9. 攻守判断

9.1. 攻守判断的原则

打麻将每一次都疯狂对攻是不会有好成绩的。但是呢，不进攻点棒又不会增加。打麻将，攻和守的判断是必要的。这就是攻守判断。

进攻和防守的判断需要依靠雀士的感觉。比如花 3 次 1000 块才能赢得 2000 块的赌博，谁都知道是亏本的。但是麻将中对手的手牌是看不到的。对方听什么，打点多少都无从而知。自己的手牌能够和出的概率和切出危险牌被对手和牌的概率也很难说清楚。在这满是不确定因素的游戏中，怎么做才是进攻得当、防守得当呢？

在讲述攻守判断技术之前，这里首先写写作为攻守判断根基的一些考虑方法。

不要以结果判断好坏

麻将初学者很多都这么认为，赢了就是对的，输了就是错的。这么想其实是大错特错。

比如这样的手牌：庄家已经立直

一发的时候强打无筋的 3 条，然后维持一向听，碰了东，听牌。之后亲家立马摸到 7 饼，然后 1000 点结束了这一局。在低等级的对局中经常见到这样的情况，那么果真这样的选择是正确的吗？答案是否定的。这个和牌的确有阻止亲家和牌的价值，但却有可能铳 12000 点的可能。

因为偶尔的成功而把它看做正确答案未免太草率了。更有甚者说这样就能换来运气，这是非常危险的。事实上，自己的和牌是不能给自己带来好运的。即使结果不好，只要是你觉得正确的选择就应该继续下去。被一时的结果所迷惑，对自己将来的选择是会有损害的。

要有目的意识

如果你打麻将只是为了娱乐，那么你只要知道怎么和牌就可以了。不用考虑攻守判断，只要进攻就好了。但是，现在看这篇文章的人应该是就如这个讲座第一节里写到的那些以想要提高麻将的收入（或者输的少一点）、想要获得高级称号的为目标的人吧。既然有目标，那就选择对自己的目标最合适的战术。

或者是要求四位率比较低的天凤和雀魂的话，要打到七段或雀圣，那么强化防守能力就是通往目标的一条近路。你到底想打怎样的麻将？如果自己的目标都还不清楚的话，那么攻守判断就无从谈起了。

“规则”和“雀士的目标”也是攻守判断的一个重要因素。

设定自己的标注

”早巡立直应该是愚型听牌吧“、”今天有点倒霉，弃和吧“。以这样的想法作为攻守判断标准的人几乎都不强。以毫无根据的猜想来作为攻守判断的标准自然是没什么好结果的。麻将有时就是要和一些看不见的东西做斗争，时常会不小心做出了一些没办法的选择。为了减少这些”不小心“，我们要依靠能看得见的东西制定出自己的标准，然后按照自己的标准来打牌。然后根据打牌的结果来进行一定的修正。这样就能够锻炼自己的攻守判断了。

在以前，不把结果记在笔记本上就无法客观的反思自己的麻将。不过现在有了方便的麻将游戏，自己的成绩也清楚地记录了下来。如果放铳率高的话就注重一下防守来打牌，这么一来修正自己的成绩还是很容易的。

虽这么说，但是一开始的标准制定的不够好，也许结果不那么令人满意。在这里只进行一些基本的攻守判断标准。只要掌握好了基本的东西，哪怕是稍微进攻得过火那么一点点，或者防守得过火那么一点点，应该也不会有太差的成绩的。

9.2. 判断材料

自己和牌的容易度

很明显，自己基本没什么希望和的牌去进攻不是什么好策略。

本来正在凹国士的时候，突然有人立直了。这样的手牌还去对攻是损害很大的，凭感觉都应该明白的吧。要听牌然后再和牌，这概率也太低了。

例 2 当然就是一决胜负的时候了，切 5 饼立直是正解。不要因为害怕暗刻筋牌而去切 6 饼立直。目前根本没有断定他就是听 2 、 5 饼的根据，让自己的和牌几率急剧下降可以说是最差的选择了。

有大机会和出的牌就进攻，这是攻守判断基本中的基本。

打点

自己的手牌和出的点数越高，自然就越有和别人一决胜负的价值。

比如这样的状况，宝牌是 6 饼的话，这里弃和是无可厚非的。1000 点的手牌不要和别人对攻。不管怎么考虑都是不值得的。但是，如果宝牌是中的话，当然就应该一决胜负了。在接近流局之前，一直攻下去吧。

牌的危险度

没有人立直的时候能够切出去的牌，我们要估计一下它到底有多危险。自然的，危险度低的牌就可以进攻，危险度高的话就弃和。

对于危险度，也并不要求大家要有多么高的精度。例 4 的话， 1 万的危险度还算说得过去。由于 4 万通过了，所以 1 万只能双碰或者单骑听牌。危险度低，这种牌还是切得出手的。虽然这里不知道以后还能不能继续进攻下去，但至少现在还不是下定决心弃和的时候。

推测对手的打点

很显然，对于打点比较高的立直最好不要对攻。但是从舍牌推测出对手的打点可以说是极难的技术。除了明显的染手立直之外，其他的都不怎么现实。重要的是对手是庄家还是闲家。由于庄家有 1.5 倍的得点，还是很有威胁的。另外，暗杠立直比较容易有高打点。

对这样的立直也会有人毫无戒备的去对攻，由于里宝牌有两种，所以一旦放铳失点会很大。自己没有相当的资本，千万不要去对攻。然而，立直的打点首先就是不可读的。推测打点比较重要的方面主要还是副露。即使宝牌全被切到河里的立直，也可能因为赤牌和里宝牌而有高打点。所以立直的打点估计可信赖度是比较低的。对于副露，根据手役以及宝牌使用的张数，看透对方的打点应该不是很困难的。

总结：

• 由于副露的打点容易被看透，所估计出来的打点也要成为攻守判断的材料。
• 立直的不确定因素太多，除了有杠等特殊情况之外，主要还是看对手是庄家还是闲家。

弃和的成功率

这是决定攻守判断的一个非常重要的因素。

现物一张没有，能够通过的牌也不多，这样的情况直接一决胜负是常有的剧本儿。但是现物又增加了几张，那又是另一回事了。

比如这样的手牌切 7 条对攻是完全没有问题的。反正自己安全牌一张都没有。但是，一巡之后， 8 饼通过了怎么办？虽然 2 饼并没有比 7 条危险到哪里去，但这里就是一个攻守的转折点了。本来这 1000 点的牌就不想对攻，现在有了三张安全牌，弃和直到流局的机会大大增加了。所以这里就此撤退是比较好的攻守判断。

以上五点就是攻守判断的基本材料。

9.3. 攻守判断的标准

前一节列举了攻守判断的要素，我们来看看实际的几个是应该攻，还是应该守的例子。

例 1：

看到这个牌的瞬间就有一种想扔棒子的冲动，一上来就给了一个比较极端的例子。下面我们用上节所讲的攻守材料进行分析：

• 和牌的容易度：好型两面听牌。
• 打点：立直的话至少有 11600 点。
• 牌的危险度：发并不是特别危险的一张牌。
• 弃和成功率：安全牌只有 6 条。

不管怎么看，这牌没有理由不对攻。应该毫不犹豫地立直对攻。

例 2：

接下来是一个明显该弃和的例子。

• 和牌的容易度：两向听而且还有愚型，鸣牌也没什么帮助，要和出概率很低。
• 打点：立直宝牌 1 ，运气好的可能有平和。
• 牌的危险度：最没用的这张 2 条危险度还是比较高。
• 弃和成功率：8、9 条两种现物，而且 1 万的安全度比较高。

还有就是，自己是 TOP ，而立直的人是四位。这些条件结合起来看，没有必要去进攻。为了以防别人追立，先从 8 条开始切，共同的安全牌 9 条留到以后的巡目再切。

例 3：

• 和牌的容易度：一向听，进张不太多了。
• 打点：门平宝牌 1~3，足够了。
• 牌的危险度：没有通过的筋牌比较多，7 万、5 条都很危险。
• 弃和成功率：现物两张、筋牌一张，估计能够弃和成功。

除了基本的判断材料之外，南场的 TOP 立直，看来是想确定自己的领先优势。这样的状况下，为了减少自己的迷惑、冷静的进行攻守判断，有攻守判断的”脊柱“材料是非常重要。

纵观本文，强烈推荐以“自己的向听数”来作为攻守判断的“中流砥柱”材料。

• 要与立直对攻，自己要先听牌了是基本；
• 一向听的话，就可以攻一巡。这么记就好了。

为什么一向听一下不能对攻呢？自己听牌之前是不会有获得点棒的机会的。即使对攻，也不能保证下一巡能够维持听牌，说不定危险牌还回来。自己还没有听牌的时候切危险牌，只是给对手增加机会而已。

总结：

• 攻守判断以向听数做主线是比较主流的方式。听牌的话就攻，一向听的话攻一巡。
• 他家立直之后自己还处于两向听以下的情况弃和是基本。