Ma Ke 马可 「Website: http://www.wuyong.org/」
无用（用于援助民间工艺人的工艺组织）
例外
（“当今的世界，奢侈已不再奢侈，却有清贫最为奢侈。”）对自然，土地的敬畏和感恩，简朴的生活。文化里的大地文化，小农经济
眼前的有用和未来的价值如何取舍
工业品出现，逐渐消失的手工艺都没是无用的东西么，是否等于没有价值。我们得到了什么，又失去了什么？能为此做什么？
欧时力ochirly赫基国际集团，LV收购（Five Plus，TRENDIANO男，Love Ysabel童）
http://www.ochirly.com.cn/zhubo/list.shtml
都市上班族，赚钱能力
全球最大奢侈品集团LVMH旗下的投资基金L Capital，已联同中信产业基金购入Ochirly的10%股份。该投资涉及二亿美元，而重点是，L Capital首次持有内地公司股份，亦即间接代表法国LVMH集团破天荒买入中国时装品牌。
在亚历山大·王 (Alexander Wang) 的设计中，对细节的追求是很重要的特色，例如对边沿的处理就非常精细。纽约东区是他的灵感来源之一，玩滑板的年轻人以及他们的女友身上可以找到很多自由精神，亚历山大·王 (Alexander Wang) 喜欢他们的生活方式以及傲然冷漠的态度，并在这种生活态度上得到灵感，设计出自由、不羁的作品。
无论在亚历山大·王 (Alexander Wang) 设计的女装还是男装身上，都能感觉到亚历山大·王(Alexander Wang) 对奢华生活的不屑，以及对自身所好的偏执。
王大仁
都市，解构和硬朗的廓形。确实是纽约街头的感觉。黑白灰，强调质感和款式。酷酷的那种调调
https://www.alexanderwang.cn/cn-zh/sale-women-viewall
Yiqing Yin 殷亦晴 「Instagram: @yiqingyin」（Paul Poiret）
她的品牌风格具有雕塑感和几何感，擅长使用堆叠织物和勾勒丝线的方式创作出独一无二、美轮美奂、如梦如幻的服装，艺术造诣很高。
用柔软的面料塑造出盔甲一样的效果，像生物一样呼吸
服装是人体的软雕塑的阐述，可以看到在强调人体的结构线条
殷亦晴最擅长的是通过这些褶皱手法营造出时装的层次感，呈现出服饰的多样性，时而变得妖媚性感，时而变得高贵而华丽，同时又可以是复杂得像雕塑一样精致。
三宅一生（Issey Miyake）https://www.isseymiyake.com/cn/
背景：1938年，三宅一生出生在日本，他的母亲在1945年的原子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本还是一个贫穷和满目疮痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲·梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一点以后东西合璧的风格形成的轨迹。
巴黎学习，纪梵希的助手
他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣技术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魅力。
出名的“一块布理念”““三宅一生我要褶皱””「折纸」服装，由二维到三维的神奇变化（由一位日本数学家开发的几何绘图软件设计的）
服装是人的第二层皮肤，骨架撑起了服装的支点
他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。
在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，
在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果。
三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域，被称为“百料魔术师”他对布料的要求近乎苛刻。
人没有必要被衣服束缚，舒适是最重要的。真的很real。
乔布斯的黑色高领衫就是三宅的（二十世纪80年代初,乔布斯到日本拜访sony集团的盛田昭夫）
三宅一生的设计中贯穿着人道的思考,他认为人们需要的是随时都可以穿的、便于旅行的、好保管的、轻松舒适的服装,而不是整天要保养、常送干洗店的「难伺候的」服装。因此三宅一生 (Issey Miyake) 设计的褶皱面料可以随意一卷,捆绑成一团,不用干洗熨。三宅一生的设计,全都是超越空间和时间的艺术品。
1.观念
他给服装下了定义：衣服是运动的身体上的一块布。这块布由他自己创造，再用这块简单的布料做出适合所有人的衣服。
“一块布“以无结构的模式，给人体留出充分的空间，摆脱了服装结构对人体的束缚，赋予人体最大的自由，赞叹着人体的美丽。
一块布的最新成果是”A-POC”,被尊为“一块布”哲学更高境界的工艺表现,它最大的创新在于消费者可以参与服装的设计过程。
消费者可以与服装交互，消费者既是服装的消费者，也是创造者。
A-POC品牌在2000年推出,却与当下互联网的UGC理念 (用户创造内容) 不谋而合。
2.结构，服装的结构主义
文艺复兴以后,西方更注重夸张和修饰人体: 紧胸、束腰、凸臀,追求强烈的感官刺激。
东方”二维解构”采用前后片相连的裁剪方式,注重的是“精神”。将人体结构隐藏于服装之内,体现了东方“整体论”的哲学思想。
型和意的区别
如何用有创意的方式在东西方服装结构间架起一座桥梁？
三宅一生：用东方折纸所演变成的褶皱。
我一直认为是布料与身体
之间的空间创造了服饰
如果我们把服装类比做建筑，我们会发现神奇的相通之处：
在独创了东西合璧的解构主义后,三宅一生还将“一块布”和“褶皱”的理念进行了完美的融合，衍生出了名为”132 5”的品牌。
“132 5”只用一块布料 ( 布料为由回收的塑料瓶提炼而成的斜纹聚酯纤维 ),通过不断有序的折叠得到与人体结构对应的空间，再用高温熨烫使褶皱不易改变。
“132 5“
1 = 一块完整的布料
3 = 三维立体造型
2 = 折叠后的二维形状
空格 = 无限的延伸
5 = 多元的体验与未来性
这一系列的衣服在功能上还有以下的优点：
它们极易收纳
它们可以随意清洗、折叠
布料上零浪费
三谷纯作为数字工程师也参与了设计,从而让他们的褶皱拥有了数学的趣味与建筑的美，金属光泽的材质更是赋予了超越现实的未来感。
结合了面料制作的技术，几何的趣味，东方传统文化的精髓，他从一次次的突破挑战着人们对服装的刻板定义。
这时,我们似乎能理解乔布斯喜欢三宅一生的原因:简约,舒适,科技感,以人为本。这也是苹果系列产品一直在传达的理念。
他们,都站在艺术与技术的交叉路口,发现了创造力的潜伏地,创造出了超越时间的美丽.
艺术与科学总是在山麓分手，
然后在山顶重逢。
三本耀司（Y’s for women及Y’s for men，退休后复出Y-3）https://www.yohjiyamamoto.co.jp
https://www.adidas.com/us/y_3
他以简洁而富有韵味、线条流畅、反时尚的设计风格而著称。山本在成名时期有句名言，叫“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
背景：20世纪60年代末，年轻的山本耀司一边在大学里攻读法律，一边帮母亲打理裁缝事务。在母亲的耳濡目染下，他对裁缝这一职业产生了极大兴趣。母亲是裁缝，父亲战死。
简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长。
Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。
把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。表意
Yohji Yamamoto的设计风格一向都是不理常规、不分性别的。 [2] 根据男装的理念去设计女性服装，Yohji Yamamoto喜欢以夸张的比例去覆盖女性的body shape，带出雌雄同体的美学概念（androgynous asexual aesthetic）。整齐而细致的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的长青项目。
在成长过程中，山本对一切都有看不惯的习惯，比方世俗观念、小资产阶级情调、规范日本人生活的条条框框等，因为二战之后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，而母亲富美就是其中一份子，这个群体显然并没有得到同男子平等的待遇，这让山本内心一直忿忿不平。
所以山本冲着“为了使妇女们工作时穿着方便一些。”，而开始设计出一些宽松而且舒适、灵巧又漂亮的衣服，这些衣服的设计初步奠定了日后他成名的风格。
山本喜欢在服装上进行破坏、涂抹、剥离、撕碎、不对称剪裁；运用缠绕、悬垂、层叠等方式来处理设计，这在当时的日本而言，是很“先锋派”的，所以大家感觉从巴黎回来的山本似乎并没有使用西方设计的语言来处理自己的作品。
而且在服饰设计上山本刻意模糊了性别界限，他觉得女人就应该穿着男人服饰，因为他感觉女人最性感的时刻便是工作当下，所以我们可以看到他的女装不强调女性线条，将身体隐藏于布料之中，有着男性化的硬朗，而男装有着女性化的柔美，不受拘束前卫率性，喜欢大量使用裙摆，这自然是童年记忆里的意象深刻影响了他的美学观念。
善用布料与材质也属于山本的拿手好戏，比方将麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥（zhě jiǎn]）这样的效果。在他《我投下一枚炸弹》的叙述里，他曾提到了如何倾听布料的声音，让布料展现最自然的垂坠度，又如何判断钮扣的正确位置，以及衣领、衣褶的塑造方式。
这种对元素极致的研究好比平面设计里的“像素癖”，而大凡一切师者都是这样的“不疯魔不成活。”
约翰·加利亚诺（John Galliano）“无可救药的浪漫主义大师” MAISON MARGIELA和Dior 的总监
1985年，约翰·加利亚诺（John Galliano）很快就打出了个人冠名的牌子，他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。
1988年约翰·加利亚诺（John Galliano）被评选为英国最佳设计师。在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。 [1]
纵观约翰·加利亚诺历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代激情，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。
这位来自英国圣马丁学院的艺术高材生，从小就受到西班牙天主教风格的熏陶，无论是擅长的朋克霸气，浮光掠影的好莱坞华丽风格，还是充满感染力的后现代激情，都展现着他天马行空的想象和孩童般对艺术的纯粹热爱。
浮夸又浪漫不羁的人设，颠覆传统的设计思维一出手就能够俘获众人的心。
“当其他时装设计都往街头找寻灵感时，Galliano却往史料堆里钻。”利用传统的服饰作为灵感参考之基石，用当代的手法、物质和感觉表现出来。
他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。
其实就是多文化语境的表达
一个浮华又荒诞的梦境
美的5种形式一是优美，二是优雅，3是怪诞，4是和谐，5是崇高
Alexander Mcqueen “纪梵希”(Givenchy)他走后，再也没有时装，有的只是衣服、产品。
背景：麦昆出生于伦敦东区（East End），虽然他是少年得志,并成为上等人乐用的设计师,但他却是来自中下平民阶层,并以此为荣。他的反叛个性也表现于不屑中产阶级的矫情造作,所以他的衣衫,总是在尊贵中隐现堕落气质。
麦昆的设计总是妖异出位，充满天马行空的创意，极具戏剧性。他的作品常以狂野的方式表达情感力量、天然能量、浪漫但又决绝的现代感，具有很高的辨识度。他总能将两极的元素融入一件作品之中，比如柔弱与强力、传统与现代、严谨与变化等等。
通感的表达和转化
伊莎贝拉·布罗 (Isabella Blow) 却对他的才华推崇倍至：“Alexander吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”
McQueen的母亲Joyce醉心于追溯家族先祖的历史，McQueen从小耳濡目染，他的作品往往涵盖宗教、战争、政治和社会变迁。1995年他发表的备受争议的Highland Rape系列，就是源于母亲对McQueen家史的研究——McQueen的先祖来自苏格兰北部的Skye岛，18世纪末，他们受到当时圈地运动的殃及，被农场主从苏格兰高地驱赶，流离失所。McQueen的模特们头顶鹿角和鸟翼头饰，身上血迹斑斓，穿着被撕烂的饰有羽毛的蕾丝长裙和军装夹克，眼中燃着怒火。
在世人眼中，McQueen和Blow仿佛来自两个不同世界——McQueen是狄更斯笔下人物，在伦敦东区的街头长大，言语直率、叛逆，对时尚界的陈规不屑一顾。他貌似粗鲁，实则极其精明：在艺术和商业之间游刃有余，夸张而震撼的天桥秀背后，是高级定制、成衣、配饰三驾马车齐头并进；连“坏小子”的形象，也或多或少由他自己一手塑造。他清楚自己是媒体狂热追捧的平民传奇。
1997年，取代约翰．加里亚诺担任Givenchy这法国顶尖品牌的首席设计师。
2010年，英国当地时间2月11日，Alexander McQueen在伦敦家中自缢身亡，享年40岁
2008年春夏成衣系列
La Dame Blue(蓝色夫人)
“帽子女王”Isabella Blow的离世，
使McQueen陷入黑暗，他从此失去了挚友。
于是在2008春夏系列，
McQueen与帽子设计师Philip Treacy合作，
演绎了一场“帽子大秀”，
只为纪念挚友Isabella Blow
这场秀的主题是鸟，
因为展翅高飞的鸟儿可以飞向天堂。
2009年的丰饶角、
2010年春夏系列的柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato’s Atlantis）
那些“骇人”的标签、艺术的灵魂，
都在McQueen的每一件作品里。
反时尚的戏谑，对未来环境和过去岁月的缅怀，
再没有一位设计师能做到如此淋漓尽致。
叛逆的庞克风情
服装板块
灵感来源
- 灵感也叫灵感思维，指文艺、科技活动中瞬间产生的富有创造性的突发思维状态。通常搞创作的学者或科学家常常会用灵感一词来描述自己对某件事情或状态的想法或研究
我展现的两个灵感版，大家可以看出来灵感版其实是思考过程，属于对设计的作品前期准备的搭建。并不是看到什么后马上脑中有了一个灯泡，爱迪生般进入了新时代。建议在学习服装设计专业时不要那么感性的理解，应当落实到某个点上，反复思考和总结。
1.仿生类，是对自然、生物的一些体、貌的捕捉进行获取视觉提炼。

2.艺术作品，艺术作品作为灵感来源的设计，大多是绘画作品，也有一些雕塑作品。绘画被选择的原因很简单，因其平面化的物理现状与服用面料无二，便于使用。

3.建筑
建筑可以说是在人类文明中人类活动痕迹时间线上最长久的体现之一，单从最为感官的放大与缩小这个思路出发，也可以理解它受重视程度。

4.历史时间段文化总结同类型的思路

材料板
给设计好的效果图或者灵感来源选择合适的情绪调性的面料，辅料搭配
服装工艺
品牌VI-优衣库https://www.uniqlo.com/ines/cn/
优衣库作为来自日本的全球领先的时尚品牌，从2006年的第一间旗舰店在纽约开幕，其品牌设计总监佐藤可士和先生在实现优衣库（UNIQLO）服装品牌设计中独特的创意和设计的基础上，建立了优衣库核心的品牌理念“审美意识的超理性”，总结了优衣库的价值主张：优质的产品，实惠的价格。
在对优衣库（UNIQLO）品牌设计上，佐藤先生创造了一个通过修改日语片假名而识别度极强的标志，并且以日语标志的形式为基础开发了相应的英文标识，标志采用了鲜艳的红色，而所有其他的视觉形象也基于这个鲜明的标志开发。
从不同产品系列的图标设计，到各种包装的设计，为优衣库设计了一整套视觉形象体系，同时，并组织了包括建筑师、室内设计师和图形艺术家等的专家团队，依据对优衣库店面设计做出集成优衣库核心理念的设计和规划。
优衣库家喻户晓已经成为国际品牌，优衣库的定位是谁都买得起的服装，定位为大众消费者，佐藤可士和利用这一定位创造出了时尚大气并且具有人人能够识别的一个符号，优衣库的logo红色能够直接突出了品牌名称，加上一系列的印章式的vi延展凸显出了强烈的品牌视觉力，在消费者的心智中红色是具有很强烈的购买欲望和视觉占有地位。利用这一次优秀特征，优衣库的视觉潜在威力也帮助了优衣库快速的占领了市场，如今优衣库已经成为典范，那就让我们来欣赏下优衣库的vi设计吧。
UNIQLO（日文假名发音：ユニクロ），日本服装品牌，由日本迅销公司建立于1963年，当年是一家销售西服的小服装店，现已成为国际知名服装品牌。优衣库现任董事长兼总经理柳井正在日本首次引进了大卖场式的服装销售方式，通过独特的商品策划、开发和销售体系来实现店铺运作的低成本化，由此引发了优衣库的热卖潮。
UNIQLO是日本著名的休闲品牌，全名UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE，是排名全球服饰零售业前列的日本迅销（FAST RETAILING）集团旗下的实力核心品牌。其坚持将现代、简约自然、高品质且易于搭配的商品提供给全世界的消费者，所倡导的“百搭”理念也为世人所熟知。
优衣库LOGO字体是由日本著名设计师佐藤可士和（Kashiwa Sato）设计，佐藤可士和为优衣库自制的一套字体，名字就叫uniqlo，优衣库所有产品上的字体都是这个字体。佐藤可士和是日本当今广告业界与设计业界的风云人物，被誉为“能够带动销售的设计魔术师。
优衣库logo的诞生
在接下优衣库创意总监的工作后，佐藤的第一个任务，就是重新规划优衣库的LOGO，来为这个即将踏上国际舞台的日本企业，展现品牌的“软实力”。不过佐藤在思考新LOGO的过程中，发现优衣库的旧LOGO，原来悄悄地被改变过。比如，旧LOGO的底色，从创业当时的酒红色变成胭脂红;“UNIQLO”四个字的字体，也变得越来越细。

除了保留旧LOGO设计的四方形外，佐藤还把新LOGO的底色恢复成酒红色。关于这点，佐藤解释“优衣库是成衣界的日本代表，所以用上日本国旗‘日之丸’的红色，可以彰显优衣库的存在价值”。此外，新LOGO的字体比旧LOGO细，看起来更为洗练、现代，并且在33∶20的长方形LOGO中，占据更宽的比例，来表达优衣库的自信。虽然在形式上没有太大改变，不过优衣库的新LOGO更具时尚感，让人耳目一新。

优衣库logo设计的评价
优衣库是著名的休闲服装品牌，“衣服是配角，穿衣服的人才是主角”。利用巧妙灵透有特色的设计把简洁、高品质与现代的服装效果第一时间以最直观的方式呈献给消费者。其服装百搭的特点也让很多人所喜爱。
优衣库的企业标志设计在颜色的选择上采用了红色的底板和白色的字体，红白的对比增强了标志的吸引力，而且红色与白色的搭配一直都是不老的搭配色彩，就像是黑白色一样永远那么潮流时尚不会被时光所抛弃。简洁大气的字母也是不错的选择。
优衣库的logo设计是一个很好的例子，不仅彰显了该企业的服饰文化，而且告诉人们，简单也是一种力量和美。这在无形中，看似平淡，实则内容丰富。与优衣库 “以人为本”的服饰设计理念不谋而合，让整体设计更加切题。
能与家人和心爱之人共享的Ines必备服饰
Ines不断思考全世界的女性需要并渴求的服饰，积极探寻能让所有女性均感舒适并能绽放美丽的服装。优衣库LifeWear则伴于日常生活的左右，旨在让人们的生活更加丰富多彩。优衣库特色项目的设计总监龙泽直己将上述两者的服饰哲学有机融合，Ines de la Fressange系列由此诞生。
本季系列呈现如今备受世界关注的丹麦生活方式——“Hygge”的主题氛围，寓意“温暖”、“舒服的氛围与空间”、“满载幸福感”，希望穿着者能与心爱之人相视微笑，度过暖人心怀的幸福时刻。
加入男装系列后，将呈现与家人、恋人、亲密友人在日常各类场景中均能共享的时尚单品。
怎么做-创建一个服装品牌
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