前言

我与日麻

该怎么打呢

现在可以说运气是极其的好，但是这个时候亲家立直了，如果你切2万或者7条的话，那你大概率赢不了。“运气好的话就不会打出对方要和的牌”、“这里弃和的话就失去应有的运势了”……这些只是流势派坚持己见一厢情愿随意编造的理由罢了。用概率来考虑，这种点棒状况根本没有与对方决一死战的理由，弃和才是正确的一招。也许你没有弃和并拿下了这一回合从而在别人打出天和后惊险取胜，但是这些并不是我们能决定的。唯一能做的，只有坚持每一回合尽量科学地做概率最高的选择，以数量控制概率获得最后的胜利。

规则和术语

日麻的玩法

日麻牌的分类

和牌

役种

点数计算

名词大全

牌理

尽快和牌

麻将手牌有和牌速度、和牌得点、防御力三个要素，其中速度不仅能得分还能阻止对手和牌，是最重要也是最基础的。为了解决这个问题的思考方法就叫做牌效率或牌理，牌效率的基础就是概率。

切3p听5s、4m；切4p听2p、5p。不管切什么都有2种牌听，但他们和牌概率是不一样的。如果仅从自己的手牌来判断，5s、4p由于自己手牌已经各使用了2张，因此能够和牌的张数只有4张。而2p、5p则还剩下8张。用抓阄来打比方的话就是能够抽中的纸条更多，自然张数更多的和牌概率更高。

面子

面子分为顺子和刻子。

鸣牌时，吃只能吃上家的牌，但碰可以碰任何一家的牌，因此凑齐刻子还是比较容易的。不鸣牌摸到的刻子叫做暗刻，由于暗刻凑齐的概率很低并且得点不符合难度加之实战中有很多其他因素会阻止我们的副露，所以一般面子还是比刻子更容易凑齐。

搭子

再摸到一张牌就能够形成一组顺子的两张牌的组合就叫做搭子。

两面比边张和嵌张的有效牌多出了一倍，是最好的形，所以制作两面是做牌的基础中的基础。


边张比坎张变成两面的张数差了两倍，但实际相差的概率可远超两倍，所以要记住：边张是恶形。

在能组成搭子的牌中可以看出：3~7＞2/8＞1/9。3~7之间的牌虽然有着微妙的差异，只要记住一般靠近内侧的牌比靠近两端更强就好了。

对子

对子的作用有：雀头、面子的替补(再摸到一张的话可以形成刻子)、七对子的组成部分
包括国士无双在内，所有的和了形都必须有雀头。雀头不需要像面子那样特别有意识的去做，通过反复的摸打很自然的就能够形成。手牌有13张牌，摸到一张牌形成对子是迟早的事情。按照一巡有13种有效牌来计算的话，平均2.6巡就可以形成一组对子。即使最后形成了单骑的听牌形式，手牌也是可以丰富变化的，所以没有雀头没什么好担心的。

例2虽然形成了只有3张的单骑听牌，但是摸到的话，听牌可以大幅的改善，摸到字牌立直也是可以的。
如果总是想着“哪张牌可能会变成雀头”是很糟糕的事，利用已经完成的面子和暗刻或是复合形来形成雀头能提高效率，更不用等那缥缈的概率。





虽然说可以拆掉暗刻来形成雀头，但一般都是能听牌的时候才会这样使用，因为雀头比面子要容易形成的多。



当牌里含有两组对子的时候，对子更能发挥作为面子替补的能力，此时手牌也会比只有一个对子更灵活，但并不是鼓励保留对子驱逐搭子。



如果把例3的嵌张拆掉的话就会损失4张进张数，因此再增加对子是很不利的。要拆哪组对子、怎么拆对子、要不要再增加对子，会在后面说明，这里只要知道变成三组对子是不利的就好了，手牌的进张数会变得很少。
复合形

浮牌

很多初学者会有这样的想法：“有全带幺九的机会，要是运气好的话还能有个三色同顺。”因此在摸到字牌的情况下切掉5s。

目前已经完成了2面子和1雀头，把7p8p算作一个搭子的话，我们就还差一组面子了，既然没有其他的搭子就只能用剩下的9m、5s、3p和中来构成了。像这样去比较的话往往能找到最好的打法。

当老头牌都切完时，可以考虑切掉隔着三个的外侧牌，如：258、36、47，因为这样的组合可能会有重复进张的缺陷。

降低向听数

进攻理论

役

平和和断幺

三色

对子手

宝牌

副露

染手

流局

立直

防守理论

防守级别

绝对安牌

筋

壁

弃和的切牌顺序

兜牌

副露的防守

扣牌

留安

形成自己的打法

基本的状况判断

顺位意识

读牌

从数据看理论——《おしえて！科学する麻雀》译文

被删掉的“追妹子”部分

虽然把麻将比喻成追妹子很有趣，但是这一些部分不仅信息量比较少，也和本理论之前所述部分基本重合了。后续部分虽然因为调整了结构(不是我调整的)导致如本来是部分章节的前言(现在是独立章节)可能和后续内容有重复，但基本上没什么需要删减的部分了，我也就不精简去搞成节选版了。最后，由于本人无法读懂日语，对于部分语序的调整、因为语病变成了错误的东西，只能根据个人经验去调整，如果这导致和原文有较大的不同我也无能为力。
最后，如果真的想了解“追妹子”部分讲了什么可以去看《79博客》。

谁都会有错觉

请看下面这幅图。在我提出问题之前，估计很多人已经知道问题了吧。没错，问题就是：上面的图与下面的图中间的线哪一个更长？

嘛，知道答案的人自然明白“两条线是一样长的”。但是，把这个问题用来问初次回答的人会怎么样呢，他们应该会说“下面的线更长”吧？这并不是说很笨才会答错，只是在习惯下谁都会判断错同样的问题。
如果你能够控制你的错觉注意到“这个问题是一个会引起错觉的问题”，那么你就不会答错了。有关“偶然性”也几乎是一样的。不但麻将如此，自然界本来充满了许多令人吃惊的随机事件。许多的心理学实验研究表明，人类面对随机的事件有更加容易出现错觉的“偏差”。和牌的偏差也好、放铳的偏差也好；有时赢的很多、有时输得很惨，有时候我们觉得这些东西都是“随机性无法解释的”(笔者也这么觉得)。其实很多时候这只不过是“随机现象”所产生的一种“必然的认识”——错觉。（注：这段好像有点逻辑混乱？不过理解意思就行……）
无法忍受偶然性的冷酷的人，就像第一次遇到这个错觉问题的人一样中了认知上的陷阱。有时感觉“运气来了”、“以现在的状态来看，立直能够和牌”或者“流势变遭了”；以几场的结果来判断“改变打法就能改变成绩”……人类在历史上已经重复好几次和以上相同的错误了。其原因就是想把“偶然”当做“必然”来给自己解释。
因此，我们就不要解释了。因为两条线的长度实际上是一样的，无论你用什么理由来主张“下面的线更长”都是没用的。“我就是觉得运气来了，感觉不到运气的人才奇怪呢”，如果这么想的话那就和“如果只是看上去的话下面的线更长”的人一样了。面对这样容易产生错觉的问题，为了摆脱错觉的欺骗，我们就必须用东西来量或者观察长期的数据等等合理的方法来寻求更精确的结果。如果“合理”也有一个适用范围的话，那么“直觉”的范围就会小到令人感到恐怖了。

不要被“没错的判断”骗了

打麻将有资历的人的建议和一些战术书中的内容不要简单地囫囵吞枣。对于一些偶然性的问题，回答得十分不清楚的地方需要特别注意。比如“这里是否需要立直”这种问题，如果回答是“要根据情况来判断”这种比较模糊的回答，那你就还是多注意一下比较好。
确实麻将这个游戏随时都要根据状况综合地来进行判断——“要根据情况来判断”的确是没错的意见——但是这却没有技术性。到底要在什么样的状况下采取什么行动？要以何种基准进行判断？特殊情况下又怎么做？如果不能回答这些问题，那就不要随便给出模棱两可的答案。
更需要注意的是，有些事情从整体来看是正确的，但是从片面来看却是错的。“亲家的立直是危险的”这个可以说是正确的，但是自己跳满听牌的话“亲家立直很危险，赶快弃和”就错了。这些建议一般都是“没错的”，所以很容易让人们误以为这种结论总是对的。
如果说“亲家的立直是危险的，所以要根据自己的手牌随机应变”也是不行的。这句话是没错，但却没什么意义。不告诉你应该在什么时候采取什么行动，只是说随机应变才是最糟糕的。

专注于攻击与弃和

前面的话题可能稍显得有些抽象，那么最后我来说说到底如何提高麻将的技术以及总结一下本书所写的技术。
首先“麻将只是有攻击与弃和构成的”这句话大部分是没错的，但有时候也明显说得过于单纯。当然还包含一些其他的东西，比如牌效率、浮牌与面子的选择方法、手役的做成方法等等。但是攻守判断的基准占据了本书绝大部分的比重，还有就是速度。所以本书是以攻击与弃和为焦点所写成的，与前作的差距也就正是那里了。
在后半部分还以多变量的方式总结分析了与实力直接相关的要素，其中包括“立直率”、“2副露率”和“立直和2以上副露的放铳率”这3个要素。这3个要素已经足够说明上级者实力差距的绝大部分了(91%)。总之，积极地攻击，不能攻击的时候尽可能的正确弃和是非常重要的。“立直，鸣牌、弃和”这3个要素你能做到什么程度就决定了你麻将的成绩，这么说一点也不为过。
说攻击与弃和就是一切是夸张了一点，但它们确实是最重要的东西。对于现在的水准还没什么级别的人，在犯“这也不行、那也不行”的错误之前，首先专注于进攻与弃和(立直、鸣牌、弃和)来打牌会更加有效果。

攻击的方法——麻将就是要攻击

正如上面所写，麻将就是由攻击与撤退(弃和)所构成的。这个局面是应该攻击还是应该防守——这个才是关键。其他的技术与这个相比，其有效性要差很多。
作为其临界点的选择一般有2个。第一个是哪怕降低打点与听牌的宽度也要速攻(立直)；第二个就是降低速度重视打点与听牌的宽度。
攻击与撤退的关系、打点与速度的关系，麻将的战术就是要描绘出两者之间的平衡点，不过一般来说这是比较难的。笔者把比较重要的部分以前著《科学する麻雀》为基础，利用大量的数据与统计学、情报学等技术进行了科学的解释。在本书中以比较容易理解的结论形式展开更加详细化的正确的麻将战术。
在本书中，首先从应该直接进攻的情况开始讲述。

先制良形听牌应该立直

在比较平稳局面下你听牌了，只有平和，这个牌应该立直吗？
手牌A：自摸：宝牌：
当平和时是否应该立直，一直没有一个定说。有些职业雀士写的战术书中说，门清听牌有一发和里宝牌的机会，不立直就太浪费机会了；但有些人却说把1000点的手牌变为2000点还要扔1000点棒子有点划不来。（你如果到书店去，这两方面的言论的书籍你都可以找到。）
正确答案是，应该立直。
这么说的理由是因为平和先制立直平均和了的得点大约是3500(严格来说的话，立直的平均得点随着巡目以及对手的进攻情况的不同而不同。正确的说法应该是“在某一巡的平均打点是3500点”)。我们进一个比较极端的假设，假设平和默听一定能够和牌：立直的话会是和牌率降低到35%(只考虑立直的收入的情况下)，依旧是立直更加有利。从实际的情况来看，再考虑放铳率等等进行模拟测试，平和的手牌是非常适合立直的。
那么，手牌B又怎么样呢？这个牌也只有立直。
手牌B：自摸：宝牌：
这个答案也是一样的。立直的先制立直的平均得点大约是2500点，不立直的话就算有荣牌被打出也是不能荣和的，所以自然是应该立直的吧。顺便说一句，两面听牌的先制立直能与一发复合的概率，根据实际测量的基准来看，有近20%的概率呢。
基本上良性的先制听牌即立是没有什么问题的，这个原则对一些能够改良提高打点的手牌也基本是适用的。为了便于大家参考，我把番数与和牌平均得点的关系表放到了下面。1.5人进攻的意思是包括自己在内有1.5个人是全攻的状态(正确的说应该是一巡4张切牌，有1.5张是随机切出的，剩下的全是切的安全牌)。2人攻击的意思是他家有1个人处于立直状态，另外两人处于弃和状态。

在12巡，只有立直的手牌在2人全攻的状态下的平均得点是2530点。由于有一发和里宝牌的点数增加效果，只立直的得点也够在2000点以上。拿出1000点去立直也是非常划算的了。
良形先制听牌基本上都应该即立，但并不是所有情况都该立直。默听能够有6番(跳满)的手牌应该默听，这样的手牌不应该立直来降低和牌率。一般情况下，在第13巡良形先制默听的话，和了率能有70%以上。要是立直的话，和了率会骤降到40%。和了率的降低程度随着对手的不同会出现一些误差，但只要没人跟你打配合牌，立直之后和牌率也不会超过60%。默听有4番(满贯)以上时，第4巡~第6巡后，其他3人打得比较稳的话(即有人立直会马上弃和)，默听是正确的。另外，默听有4番以上时，第7巡~第9巡之后，其他3人中有2人打得比较稳的话，默听也是很有效率的。反过来，其他3人中有1.5人以上正在进攻的话，4番以上的手牌立直也是一个不错的选择。
根据统计，有人立直的时候，其他3家切出的牌，每3张就有1张左右是危险牌。如果稍微单纯化一点看，也就是一个人在进攻，另外两个人在弃和。从立直自摸和牌的比例来判断，这个情况同样适用于任何巡目情况下。因此面对先制立直，有2人在进攻已经是非常激烈的攻击状态了。在ALLLAST这种大家都会攻击的时候或者与不会弃和的对手打牌时，只要不是特别晚的巡目，满贯的手牌也是可以立直的。

不要等待改良

即使是稍微改良一下就可以有高打点的手牌，两面先制听牌时也是不应该去改良的。比如手牌C和手牌D，等待改良是有损失的。
手牌C：宝牌：
手牌D：宝牌：
手牌C中已经包含了678的三色，但并没有完成这个手役。虽然有点可惜了，但是比起去摸以及摸到宝牌🀝，直接立直拿下一个平和才是更加有优势的。这里我们假设一巡之内能够把这牌做到满贯，概率为13.2%，而且还有可能不是良形听牌。为了改良而去默听(荣牌出来的话就和)与最初就立直相比，平均的收支的期望值两者其实几乎是一样的。上级的雀士在有比较微妙的条件下有时候是会比较严格地区分“这里是不是需要等改良”，但是如果没有明确的理由(比如ALLLAST必须要满贯才能够逆转等)都是应该即立的。应该等待改良的条件我们会在后面说。
手牌D摸到的话能够附加断幺、三色以及一张宝牌、一下子能够加4番。由于是很好的改良，有些人害怕立直之后万一摸到而不去立直。实际上一巡要摸到一张特定的牌的概率是3%左右，平均要34巡才能摸到一张特定的牌，等你摸到早都流局了。

第一巡能够有85%的和牌率，到了第10巡就跌落到了60%。立直要是每晚一巡，其和牌率就会减少大概2.5%。这幅图描述的是到流局为止都是先制立直的情况。实际上如果有人追立的话，自己的优势地位会有一定程度的降低。
另外，有一些人会在早巡听牌但无役的之后的几巡“看看情况”再突然立直，这是非常有损失的。用数学上的理由来说，听牌之后和牌率最高的时候就是刚刚听牌的时候，和牌的大半情况都是在听牌之后数巡之内，很多时候你还在“看情况”的时候荣牌就被打出来了。随着巡目的深入，你和牌的概率就在急剧地减少，除非你能够很明确的知道你自己在听牌到立直这段时间内“到底是在观察什么、看什么情况”，否则这种打法是应该避免的。“看看情况”就好像自己家里着火了不去想灭火的方法而是看看情况等着火蔓延一样，等你悠闲地搞清楚情况了，火已经大得不可能自然熄灭了，发现火的时候就浇水上去才是正确的做法。

流局前的良形先制是否立直

还有2到3巡就要流局的情况，是不是不立直的好呢？立直之后只有1300打点的手牌，为了避免不必要的送棒还是以形式听牌为先吧。如果立直之后有3900的打点还是比较划算的，立直有8000点(亲家7700点)的话，积极地立直才是正确的。
终盘的立直，由于有人想要避免未听罚符，一巡之内危险牌要比通常情况更容易被打出。即使剩下的巡目只有2巡，先制的良形立直和牌率的实际测量概率也有25%左右，这是很让人吃惊的数据了。由于还有一定概率复合一发和海底等役，所以点数的加成是很大的。他家未听流局的概率也会比较大。(根据实际测试，和牌时的一发概率占44%)如果只需要打一张危险牌就可以在流局的时候听牌(甚至和牌)，多数情况下这么打才是正确的。
有一定打点的手牌即使在终盘也应该立直。我们把这个结论反过来进行思考：如果是在序盘或者中盘，有一定打点的手牌的立直会更加有利。良形先制听牌，只要打点不是特别的高，不管是什么巡目都是应该即立的。
其实严密地进行一下思考，是否应该立直这个问题，其实就是立直所带来的打点提升与荣牌不容易打出以及要花费1000点棒这些优点与缺点之间的比较而已。但是面对某个局面要去考虑那么复杂的事情是不现实的。因为打麻将的时候是没办法进行详细的计算的。其实也不用详细的计算，事先分各种情况，把各种情况的对应结果与理论背下来是通向麻将正确道路的一条近路。应试数学里也有一种叫做“背诵数学”的应试技巧，在麻将中就可以叫做“背诵麻将”了吧。当然，运用能力才是最重要的。但是要能够运用，必须有一定的基础才行，仅仅靠灵光一现是无法应对所有可能出现的情况的，数学和麻将都不是那么简单的哦。
一些稀有的例子除外，所有的良形先制听牌都应该立直，把这个当做结论记住才是正确的。

愚型先制听牌基本都要立直

那么嵌张、边张、普通的双碰听牌、非字牌的单骑听牌等非良性听牌又该怎么办呢？(在本书中，与两面听牌等相比和牌率有明显差距的听牌形式都叫做“愚型”。)
除了立直的的打点提升与荣牌不容易被打出这两方面的比较之外，还要考虑手牌的改良，比如嵌张变两面等等。那我就先把结论给出来吧，除非你这个愚型听牌的改良张数非常多或者巡目非常早，否则等待改良都是有损失的。
手牌E：宝牌：
比如手牌E，摸到可以提高打点。摸到还可以使听牌变为良形听牌。但是一次摸牌摸到特定的牌的概率大概是3%，摸4种牌的概率就是12%。平均下来8巡左右可以摸到一次。花8巡的时间进行手牌的改良，其代价就是失去自己先制听牌的优势。这是划不来的，也是不应该的。
手牌F：宝牌：
手牌F的情况就更加简单了。摸到可以变为两面听牌，而且还有平和。但是要在一巡之内摸到他们的概率是6%，平均要花16巡才能改良成功。
看看嵌张先制立直的图示我们就明白了。第一巡的立直有70%的和牌率，但是到了第10巡就降低到了45%。而且这还只是“先制立直”数值。要是还有其他人的进攻，这个数值还会更加低下。

应该等待改良的条件

和牌率与得点以及顺位综合来考虑，经过模拟测试我们得出了以下的条件。这些都是非常重要的，想要变强的人一定要记住。

• 从第1巡的情况看，如果花个8~9巡能够让得点翻倍是值得的。另外，花5巡左右把愚形变为良形也是值得的。
• 从第4巡的情况看，如果花个6~7巡能够让得点翻倍是值得的。愚形到良形的变化不能超过5巡。
• 从第7巡的情况看，如果花个5~6巡能够让得点翻倍是值得的。愚形到良形的变化不能超过3巡。
• 从第10巡的情况看，如果花个4巡能够让得点翻倍是值得的。愚形到良形的变化不能超过3巡。
• 从第13巡的情况看，花3巡能够让得点翻倍是值得的。愚形到良形的变化不能超过2巡。

如果牌局才刚开始，提高打点或者改良听牌花点时间还是比较划算的，但是随着巡目到了中盘，对手听牌以及和牌的危险度渐渐增高，所以也就没有多余的功夫去改良了。所以每次到这种情况时，了解是否值得改良是非常重要的。
手牌G：宝牌：
摸到可以形成断幺的良形听牌，摸到形成断幺的愚型听牌。摸到7种牌其中1种的概率大致把握一下应该21%左右，平均5巡左右可以摸到。在来结合刚才的条件来看，这个牌在第7巡以前可以等待改良，第10巡之后就应该即立了。但是，这个模拟测试的数据没有考虑放铳率，比起实战要更加单纯一点，所以这个牌其实在第6~7巡就已经可以即立了。

愚形立直的考虑方法

手牌H：自摸：宝牌：
在序盘，假如手牌G之前的手牌为手牌H，场上已经切出了2张。这个时候就不应该切掉听牌之后再等待改良，而是应该切掉增加良形听牌的进张数。
反正都是比较难以和牌的形，所以就最大限度地以能够和牌(形式听牌只在终盘必要的时候考虑)为目标吧。我们的目标是良形听牌，可是一旦听牌再想改良就会不太容易了。这就好像以考公务员为目标一样，如果一旦成为公务员之后你才发现“工作好累啊”也很少有改变的机会了。
手牌I：
愚形先制有役听牌是否应该立直的基准就是手牌是否有3番。默听只有2番以下就立直，默听有3番以上就继续默听。当然，除了立直之外没有其他役的情况，没办法只好立直。不过这终究只是一种判断基准，根据我们的模拟，实际上这个基准与巡目和他家的进攻的概率有关系。从我们的基准来判断，手牌I如果没有宝牌就应该立直，有1张以上的宝牌就应该默听。
那么在没有其他人立直的情况下，假设我们听半筋、两筋引挂都没有的嵌张而且悲剧的是场上已经切出了2张。这种听牌可以说是“超愚形”了。这种情况怎么办呢？
在中盘~终盘，根据之前说到的条件来判断(大概就是10~15巡左右)，实际测量的立直和牌率是14.8%，而放铳率是19.1%。即使是在100万局中也只能找到162局左右的数据。虽然数据有所波动，但是还是可以看出来和牌是很困难的。
像这样不好的听牌，如果可以根据场上的状况来读出“其实还是比较容易和牌”的话，还是可以立直的。但是实际上真正能成为“超愚形听牌也要立直”的理由的，往往是“由于打点比较高，所以要立直”。(根据实际测试，超愚形立直中67%都是7700点以上)
果然这样的条件即使是先制听牌也不是那么有优势了。打点有8000也算勉强有点赚头(这种情况是可以进攻的)。如果只有2600的打点，那就不能进攻了。特别是亲家就更难以和牌了，考虑到连庄所带来的好处，即使3900的打点也是不能立直的。除非是终盘无论如何都要和牌或者宝牌3以上等特殊的情况，否则以形式听牌为目标才是比较靠谱的。
另一方面，如果是在第5巡~第10巡，能够有比较快的立直情况就有所变化了。虽然还是有被追立然后放铳的可能，但是自己的和牌率能够有30%。有5200打点的手牌就能够赚头了。“超愚形”的话，本来是应该以改良为目标的。但是如果在听牌之前不小心搞成了超愚形的宝牌2的手牌，在序盘(第7巡左右)，改良比较困难的话还是可以立直的。
除了“超愚形”这种情况之外，其实“从自己的角度看，自己所听的牌还剩多少”并不怎么影响和牌率。所以也就不必太过在意自己所听的牌到底还剩多少。(当然特别极端的场合除外。)

序盘~中盘的先制攻击到底多有利？

在此之前都是在“先制立直”的情况进行了战术讲述。先制攻击是非常强力的手段，它占据了麻将技术的相当一部分。我们来看看数据吧，先制立直非常有利。图3是第6巡~第10巡立直的和牌率与放铳率。听牌形式以及先制立直、追立都分开进行了统计。

我们先来看先制立直的情况。最有利的情况就是两面立直了。和牌率最高，放铳率最低；紧接着是双碰听牌(含字牌)，与两面听牌不相上下。两者都有着60%左右的和牌率与10%左右的放铳率。这确实是有着明显优势的，是最理想的状态。
边张听牌与嵌张听牌的和牌率有40%，放铳率有15%左右。除了特殊的情况之外，大家也都能够理解为什么嵌张与边张的先制听牌应该即立了吧。
再来看看追立的情况，数据有明显的下降。两面听牌的和牌率40%多一点，放铳率20%多一点。虽然立直是要有利一些，但是数字就差很多了。两面的追立与先制的嵌张、边张相比。和牌率差不多是一样，但是放铳率就要高一些了。也就是说，先制的嵌张、边张立直要比追立的两面有利。怎么样？大家是觉得有点吃惊还是觉得理所当然呢？
追立的嵌张、边张和牌率与放铳率基本是差不多的，有时候放铳率还比和牌率还要高。

中盘~终盘的先制攻击到底多有利

与上面同样内容但是是第11巡~第15巡的数据。由于立直的巡目晚了，所以各项数据都有所下降，但是各种立直的有利性的顺序并没有变化。先制两面立直的和牌率大约是45%、放铳率大约是12%，依旧是压倒性的优势。
有意思的是图3与图4之间的比较。早巡的嵌张立直与晚巡的两面立直哪一个更有利呢？我们通过两个图的比较明白到底是应该等待改良还是愚形也要即立。
图4中的两面立直的数据要比图3中的嵌张立直的数据要好一点，所以如果能把嵌张变为两面，拖延5巡再立直更好一点吧……这么说看似挺有道理，但实际上不是这样的。
首先，如果在这5巡之内有谁立直的话，自己立马就会失去先制听牌的有利地位；第二，途中可能有人和牌，所以说不定没有5巡之后；第三，要在5巡内把嵌张变为两面，除非是改良张数非常多的手牌。要在5巡内有这样的变化根本不能说是有利的。
手牌J：
因此，比如在第6巡的时候我们有手牌J听牌。就应该直接切听嵌先制立直。
但是，这里切掉拒绝听牌，形成与的靠张一向听，摸到和可以完成一杯口、摸到还可以向断幺前进。
要我评价说以上这种华丽(或者说是贪婪吧)的打法的话，那就是压倒性的不利。与的靠张一向听能形成两面只能够摸三种牌，平均要花11巡的时间。把摸完成一杯口的时间算进去平均也要花7巡的时间。所以说，这个牌切掉即立才是正确的。
推迟立直的巡目其中损失的要素除了降低和牌率之外，放铳率的增加也是不能忽视的。早早立直不但和牌的机会更多，和牌率增加，单纯的来说放铳率也会降低。再者，立直还有威慑的效果，就能更进一步的降低放铳率。
先制攻击就是能将和牌率最大化、降低放铳率的有效手段。希望大家都能够体会到。

“良形”与“愚形”到底是什么

从先前的图3与图4可以看出各种听牌形式的优秀程度。按照顺序来说就是，两面、双碰(字牌)、单骑(字牌)、筋牌引挂的边张、双碰(无字牌)、筋牌引挂的嵌张。
引挂的嵌张与边张要依靠自己的舍牌，有人追立的话情况就大不一样了。因此纯粹的良形听牌就是两面、双碰(字牌)、单骑(字牌)3种。在本章开始所说的良形与愚形就是指的这个。
两面是最好的听牌形式，这个都是常识了。但是一般情况下，大家都还没有把字牌双碰和字牌单骑当做良形听牌吧。
那么，要说两面听牌占据立直中的比例，先制立直占据65%、追立占据63%。而且，基本上早巡的立直很多情况下都是两面。虽然有“早巡的立直形状应该还没有那么整齐”的说法，但实际上正好相反。正是因为早巡，所以把愚形改为良形的时间还是有的。从结果上来看，根据统计的“早巡立直”还是良形听牌较多。
两面、双碰(字牌)、单骑(字牌)这3种听牌形式总共占据了所有立直的70%~80%(随着巡目有一定偏差)。大家也都可以明白了吧，立直果然是很可怕的。

“良形低打点”VS“愚形高打点”

良形低打点的手牌与愚形高打点的手牌我们应该选择哪个呢？
手牌K：宝牌：🀁
手牌L：宝牌：🀚
比如我们在手牌K听牌的时候摸到了 🀗。是摸切🀗维持两面听牌呢？还是切掉🀖选择对对呢？
或者手牌L听牌的时候摸到了宝牌的，是摸切维持两面听牌呢？还是切掉选择宝牌2呢？(如果和的话就是宝牌3)
这种时候，把两面听牌变为双碰听牌，将8张的听牌变为4张，并不意味和牌率就会减半。这与抽中奖率只有50%的奖、如果去抽的次数越多，你的中奖几率是会大于50%是同一个道理。仅仅抽一张牌的和牌率是减半了，但是总的和牌率还是要比两面的和牌率的一半要高。
因此，只要不是有人立直需要速速和牌、即使打点低也要优先和牌(比如ALLLAST或者ALLLAST前一局的大TOP等)或者是所听的牌确实很糟糕等特殊情况。即使是愚形听牌，选择能让得点翻倍才是更有利的。
但是，把3900点变为5200点并不是非常有效率，所以不推荐。另外，是否应该把5200点变为8000点、或者把8000点变为12000这种情况的判断是很微妙的。在终盘一般情况下是选择良形会比较有利一些。但由于判断的因素很复杂，如果没有什么基准的话就随便打一张也OK(随着直觉打)。

立直与立直、立直与默听如何比较？

副露的手牌，满贯以下没增加1番其点数就会单纯的翻倍。因此对于“良形低打点还是愚形高打点”的判断是很简单的。但是需要立直的情况下就非常复杂了。我先说说结论，30符2番(2000点)以下的两面手牌，能提升一番就选择愚形；3番以上的手牌一律都选择良形。
手牌M：宝牌：
比如手牌M，与其切掉选择两面立直，切掉选择嵌张的三色要更好。如果手牌里有一张宝牌的话(假如宝牌是🀝)，这个时候与其选择嵌张听牌，还是两面更好。
那么两面立直与嵌张默听之间的比较又如何呢？
手牌N：宝牌：
大家看手牌N，我们来讨论一下是切掉选择门断平宝牌1更好呢？还是切默听选择断幺三色宝牌1更好呢？
我们把情况假设为默听的话其他三人会没有警戒，立直的话就只有一个人对攻这种标准的形式吧。在这个情况下，两者的和牌容易程度基本是一样的。
如果是已经有一人立直，另外两人已经弃和。这种情况即使是默听(假设我们没有听立直家的现物)，6M也不是那么容易被打出来的。所以这种情况还是选择良形的立直来应对吧。
这样的手牌立直，有一定的几率成为跳满，至少也是个满贯。默听的话就是满贯。由于两者和牌率差不多，所以是应该选择点数更高的良形立直。
请大家记住，在没有其他攻击的情况下，“愚形默听的和牌率≈良形立直的和牌率”。

见逃低目真的没问题吗？

手牌O：
比如手牌O听牌立直。高目和牌就是满贯，那么低目的被打出的时候该怎么办呢？
荣牌被打出的时候是否和牌的判断，其实就是见逃时候的收入期望值是否大于和牌的收入(期望值)。
立直的时候我都是建议和牌。比如这个时候是第10巡，如果见逃(也就是会进入振听状态)，加上他家的进攻来考虑，其期望值也就比1000点高出一点点而已。这比立直NOMI(没有一发)的期望值都还要低。如果有一发的话，立直平和的手牌已经很不错了，应该见逃的情况几乎是没有的。
手牌P：宝牌：
那如果是像手牌P那样的默听呢？高目是满贯(东全带三色宝牌1)，低目只有2000点(东宝牌1)。
与立直的情况不同，默听与副露状态下的一个优点就是即使见逃，只要等一巡之后就可以解除振听。第10巡的先制良形默听，其和牌率在80%左右。一半几率是满贯，一半几率是2000点的话，平均就是5000点*0.8=4000点的收入期望。因此，在第10巡低目的荣牌打出时，见逃就是正确的了。当然，如果是在ALLLAST自己且TOP的话当然无论什么都要和牌了。
像这样的副露高目为满贯的手牌，见逃低目的荣牌通常都是正确的。如果巡目尚浅就积极地见逃吧。就刚才那个例子来说，如果低目的荣牌打出的同巡上家打出了高目荣牌，应该吃，然后换雀头听牌。第10巡先制听牌，愚形有60%左右，这个时候是应该把打点固定到8000点的。

听宝牌是正确的吗？

霸气听宝牌与选择其他低调一点的听牌哪一个是正确的呢？我们来谈论一下单骑以及嵌张听不容易被打出的宝牌是否会不利吧。
根据我们的实际测试，在一个比较平均的巡目下，先制的嵌张、双碰听宝牌立直和牌率在40%左右。无筋456的宝牌单骑和牌率在20%左右。不管怎样，非宝牌的听牌和牌率也就60%左右，由于宝牌能够让得点翻倍(有时候能够4倍)，所以这意味着听宝牌是十分有利的。
手牌Q：宝牌：
手牌R：宝牌：
那么手牌Q切掉5M听宝牌是正确的。手牌R的立直也是正确的。
考虑到手牌R不太容易和出，等着摸或者形成两面平和，或者摸形成多面张是不利的。虽然这是降低打点扩大听牌宽度的行为，但是话时间去改良也是没用的。本来宝牌单骑就要比两面有利，这里也不用考虑摸和的有点了。宝牌单骑，就决定是你了！
手牌S：宝牌：
但是如果手牌R之前的手牌是手牌S的话，切掉立直要比切掉立直更有利。
另外，把役牌混一色做成役牌混一色宝牌2这种5200点→8000点的变化时，听宝牌会使听牌恶化(比如4S单骑什么的)，这种情况就多半是不利的了。特别是混一色听宝牌就更不容易被打出了。
一般情况下，听宝牌的确是不容易被打出的。但是作为这个缺点的弥补就是宝牌对打点的加成了。即使手牌能够改良，只要不是特别差得听牌，听宝牌是不错的选择。和牌率只要有40%，即使是与很好的听牌相比，依旧是得点能够倍增的影响更大一些。果然还是霸气比低调更有利的情况更多呢。
当然也有不听宝牌更好的例子，比如现在是TOP，和牌率比打点更加优先的时候就不要听宝牌了。

振听了应该立直吗？

振听立直怎么样？
先制立直的情况下，振听三面与普通的两面相比，还是普通的两面有利一点。但是愚形听牌与振听两面相比，两者的和牌率基本没什么差别。普通的振听良形听牌与愚形差不多，所以相同点数的情况下，与其选择嵌张，振听三面才是正确的。
虽然尽力不振听是最好的，但是即使按照最正确的方式打牌有时候也还是会振听的。到了那个时候所面临的选择是该振听立直呢？还是选择宽度更小的听牌呢？或者还是等待改良消除振听呢？还是默听？还是干脆拒听呢？
这种微妙的选择，还有很多部分没有一个定论。但是能够确定的一点就是，默听几乎是没有好处的。要么就是直接振听立直，如果要改良的话最多只能拒听一次

七对子(或者单骑听牌)应该立直吗？

这一节我们来讨论一下雀头听牌时是立直还是默听的问题。首先，默听有6400点以上(七对子宝牌2等)时，与“愚形立直的考虑方法”那一节所写的一样，默听就OK。另外，从“良形听牌都要即立”这个原则来看，字牌单骑立直也是不错的选择。
那么一般的七对子，比如听无筋的🀔时，是否应该立直呢？有关愚形先制的七对子是否需要即立的问题，我做了如下总结。

• 4番以上的情况，默听
• 断幺七对子的情况下，立直(没有什么特别好的换听材料时)
• 七对子NOMI且是序盘，默听(即使荣牌打出也不和)
• 七对子NOMI的终盘(第7~第10巡)，微妙的情况(立直默听都可以)
• 七对子NOMI的终盘(第15巡之前)，立直

不仅仅是七对子，听雀头的牌都可以以这个为基准。第7巡~第10巡听牌的时候，能否在3巡只能改良是判断的重要基准。
1巡之内要有33%的改良概率，也就是要11种进张就可以了。比如手牌T，摸到以及剩下的字牌都可以改良为良形听牌。改良进张十分多，估计2~3巡就可以改良成功了，所以这里等待改良是正确的。
门清状态有两个顺子以上的情况，能够改良的进张在11种以上的情况是比较多的。因为一个顺子就有4种进张，再加上字牌的变化。通常这种情况就是可以等待改良的。特别是在序盘以及有平和可能性的情况。因此除了终盘之外的大多数情况下，听雀头的手牌等待改良也是一个不错的选择。

应该拿着安全牌还是应该最大限度的扩大自己的手牌

手牌U： 自摸：
一向听的时候，我们有时候会有“是应该留安全牌还是最大限度地扩大手牌进张”的问题。比如手牌U，切掉可以留下安全牌的；切的话，就可以形成摸到🀉和也能听牌的“完全一向听”。
像这样的情况，摸切扩大手牌进张要更好一些。留下可能面对他家的先制立直时有切一张危险牌的可能性。我们这个牌一巡之内听牌的概率大概为14.6%，与其他三人一巡之内听牌的概率相比还是要高很多。而且留的那一张牌是否真的能成为危险牌也是不确定的。因此，扩大进张数的优势要更大一些。
手牌V：自摸：
手牌V，万子的与的进张是同一条筋上的牌。留下可以在摸到🀓或者时改良手牌。但是这么做对和牌率的提升与中巡之后(第12巡左右)成为危险牌的可能性相比还是很微妙的。当然，要是摸到的话就直接把切掉吧。

要鸣牌提前听牌吗？

手牌W：
手牌W的一向听，要是有人打出的话，碰了就是1000点听牌。这种情况下是应该碰还是应该等门清听牌立直呢？
就这个例子来说，1巡14%的概率能够门清听牌40符2番与100%断幺NOMI听牌(他家的警戒要比立直低一些)之间的比较。
非常微妙的判断，根据我们的模拟数据来看，序盘门清有利，8巡之后碰听比较有利。
但是，先暂时不碰凹门清，要是发现再继续凹门清会不利再转转向食断也是常有的事情。实际上稍微把眼光放远一点凹门清也是很不错的。
另外，把亲家的连庄换算成点数的话，大概有650点的价值。这个值随着规则的变化有所变动。不过常常有不断“自己是亲家”、“自己是亲家”这样暗示自己而去猛攻的雀士。“即使不放铳连庄也就只有650点而已”(场上的立直棒只有1根以下时)。也不要太把亲家的连庄神圣化了。
手牌X：
像手牌X这样的愚形又该如何呢？门清听牌的进张就要变得窄很多了(一巡也就8.8%的概率)。这样平均要花上10巡左右才能够听牌。考虑到他家的进攻，“第10巡~第11巡之后与其等待高打点的门清，不如现在就听牌”，这个要明显有利一些(不考虑改良的可能性，毕竟这个牌改良的张数也不多)。
有关改良的问题，我们曾经有过“从第几巡的情况看，能够让点数翻倍最多能够拖延几巡”的说法。这个方法用于判断是否碰听也是适用的。
“门清的两面十分形，在序盘(第6巡以前)不用急于碰听(自己是亲家的话，碰听会稍稍有利那么一点点)”；如果是比较迟的中盘~终盘(第10巡~第12巡以后)就不要拘泥于打点，即使是低打点也要积极碰听。
手牌W：宝牌：
以上的标准对于碰听3900点，门清满贯打点的手牌也是适用的。先前的手牌Y，如果🀎是宝牌的话(手牌Y)，那么在第6巡以前不用着急听牌，第10巡~第12巡之后速速听牌才是比较有利的。
另外，如果碰听都能满贯，立直又没有什么特别大的作用时，很明显就是碰听有利了。

攻守转换的分歧点——用防守代替进攻吧

那么终于到了重头戏内容了。麻将中最难，也是最能够影响成绩的就是攻守判断了。攻守判断到底是什么，其实就是这个：
有人立直的情况下，自己听牌了。应不应该立直呢？
有人立直的情况下，自己的手牌是比较好的一向听。应该切危险牌立直吗？
应该如何进行如上判断是战术中最重要的部分。“尽可能的和牌，和不了牌的时候就减少放铳。”是麻将中的至尚命题。那么搞清楚“和不了牌的时候”具体是什么时候就是本章的重点。
有关这个判断，首先我会对于有点难度的地方进行提示，之后再为大家讲解一些实际的判断。

判断进攻是有利还是不利

首先我要消除大家一个误解：自己的打点只有对手的一半，要对攻自己的听牌宽度一定要是对手的2倍。
自己和另外一家都立直的情况下，假如自摸、放铳、对手自摸、对手放铳的概率相等且听牌宽度一样，那么我们和牌的概率就应该是我们放铳概率的2倍。再加上另外两家放铳或者和牌以及流局等情况，能获得好处的概率就更加高了。所以即使打点只有对手的一半，哪怕和对手一样宽度的听牌，追立也是很通常的打法。
不过自己是否听牌了也是非常重要的。一向听的话，好的手牌其有利性会被削减。两向听的话情况就更严重了。除非自己的手牌非常非常的好，否则两向听千万不要和别人对攻。
因此不要单纯的仅仅以自己的手牌打点来进行攻守判断。
当比如“他人立直的时候是否应该追立”的判断就更复杂了，为了有比较准确的答案，最好还是用一些繁琐的计算吧。在这里我就不说明了，我会在后面公式化。打个比方的话就是“小偷行窃之前也要计算一下”。如果“自己干的这一票减去被抓的风险(换算成金额)”大于“自己什么都不干的生活费”的话，那么结果是可以行窃。为了完成这些计算，那么保险箱中有多少钱、警察的搜查能力有多大等等都必须要有一定了解才行。
不过因为很多原因，实战中要用公式来计算是不现实的，仅仅只能是估算。后面大家就一边看图表，一边把大致的标准计入脑海，这对实战来说才是有提升的方法。

攻守的判别式

收入期望值G(进攻)=(1-p){wW-h(H+r)-t(T+r)}-pH
收入期望值G(弃和)=-oT
判别式D=G(进攻)-G(弃和)=(1-p){wW-h(H+r)-t(T+r)}-pH+oT
如果D>0则应该进攻；如果D<0则应该弃和。

• o：弃和时的被自摸率
• p：现在要切的牌的放铳率
• W：和牌时的收入(包括立直棒等)
• w：切安全牌进攻的和牌率
• r：自己要立直的话就是1000、否则为0
• h：切安全牌进攻的放铳率
• H：放铳的平均失点
• t：切安全牌追立时的被自摸率
• T：被自摸时的平均失点

是攻是守的判断，需要如上的算式。首先分别求出进攻的收入期望值与弃和的收入期望值，然后求两者的差，根据其差的正负来进行判断。
这个式子非常繁琐。为了求简便，被自摸时候的失点(T)，大家都是子家的话就只有H的1/4左右、自己是亲的话就是H的2/4左右，对手是亲家的话就是H的1/3左右，这么想会让式子稍微简单一点。另外，考虑到弃和时候的放铳、未听罚符、场上立直棒的回收等因素的影响，或者再加上祝仪的话。G的式子可以有更加个别或者具体的算法。
但是，就好像数学教科书一样，众多的变量非常讨厌。因此，把他家的立直平均得点代入式子中，可以获得更加简单也更加实用的版本，式子如下：
大家都是子家的情况D=(1-p)(wW-hH-tT)-pH+oT=(1-p){wW-(6000+r)h-(1500+r)t}-6000p+1500o
自己是亲家的情况D=(1-p)(wW-hH-tT)-pH+oT=(1-p){wW-(6000+r)h-(3000+r)t}-6000p+3000o
对手是亲家的情况D=(1-p)(wW-hH-tT)-pH+oT=(1-p){wW-(8500+r)h-(2830+r)t}-8500p+2830o
注：以上各字母代表的变量与上面的式子相同
嗯，少了两个变量，果然就和教科书一样。现在即使不知道详细的意义，根据前面给出的图表，这个公式也可以简单地运用一下。w、h、t、o是可以根据图表找到的数字。r根据自己是否拿出立直棒可以确定，W则是自己的和牌点数+立直棒收入。
还有就是p了，面对对手的立直，如果不太清楚某一张牌的放铳概率的话，就取5%(即0.05)或者10%(0.1)即可。利用计算机的话可以正确的估计，但是如果你自己觉得这张牌非常有可能放铳，那么就取50%(0.5)。当然你也可以把连庄的收益(650点)考虑进去，对结果的影响不大就是了。
良形追立与愚形追立，以一向听开始进攻来看，判别式所需要的量都是可以实际测量得到的。另外，根据实际模拟，我们成功求出了其近似值。(参照前著《科学する麻雀》)
只有变量p是不借助计算机比较难以计算到的。如果是切安全牌进攻的话自然就是0%。但是切危险牌的情况下，面对序盘的立直，无筋的1~3、7~9的数牌的危险度大概在3%~4%左右，两侧无筋的4~6的数牌的危险度大概在6%~8%。面对中巡的立直，1~3,7~9的数牌会是p的值上升到7%~10%左右。(如果现物越多，那么危险牌中某张牌的危险度就会增加)
对手的立直的点数是未知的，根据实际的测量，基本上子家的平均得点是6000点，亲家的平均得点是8500点。如果宝牌大部分都可见，或者有从场况能够判断出对手的打点的情报的话，根据这些方法可以大概的估计出对手的打点也是一样的。
需要的变量我们都得到了，那么来计算一下判别式吧。将结果用三元的图表来表示，我们可以清楚的把握追立的优势。这里举一个例子，


自己的和牌点数(X轴)、巡目(y轴)、以及判别式的计算结果(z轴)都如图所示了。接近白色的部分即期望是正值，攻击更有利。接近黑色期望值是负值，就应该弃和。
正与负之间的部分就是“是应该进攻还是防守的变化点”。根据打牌的地点、规则的性质以及场况，对手的打点等等的不同，这个式子大家可以进行各种变形与扩展。如果你会点编程，能写个程序什么的，要运用这个式子就不会太难了。

弃和的情况下有多大概率被自摸

弃和的时候被自摸的概率有多大？要回答这个问题，我先给出弃和时被自摸率的图表。

这个图表表示的是在某一巡有人立直的情况下，自己完美地弃和防守，其他的玩家也进行与平均值相近的弃和防守时的被自摸的概率。根据目测，第1巡的立直有45%的概率被自摸，第10巡的立直有30%的概率会被自摸。
如果有人两立直的话，即使自己完美的弃和也有将近一半的概率会被自摸。但是要进攻的话，放铳又会支付大量的点棒，这个情况很令人蛋疼。
另外，如果巡目越晚，那么弃和被自摸的概率就会降低。也就是说这个时候弃和对于回避失点的作用更加有效。相对的，进攻的优势也会有所下降。攻守判断就会往“守”这边倾斜了。
如此，对手的立直是第几巡，根据这个然后查表就可以大概知道有多少的概率会被自摸。“不，麻将并不是这么单纯的游戏，舍牌、他家的习惯等都会导致被自摸率变化”，如果你这么想的话，那么你就把这个数字单纯的理解为被自摸的概率t代入判别式计算就可以了。很简单吧。

进攻与防守的标准的判断？

切安全牌追立的情况，和牌率与放铳率的基本图表有两面(良形)、嵌张(恶形)两种。


看两面追立的图4，在第9巡之前数据显示和牌率有50%左右的高概率。这个“基本图表”表示的是切安全牌追立所表示的数值。如果是切危险牌进攻的话，比如切一张10%左右放铳率的牌追立，那么实际的和牌率就只有从图表中读取的数值的90%。被自摸的概率也是同样的只有90%。放铳率也是90%，剩下的10%的概率就是你切这张牌的概率。
用非常单纯的想法考虑的话，比如在第二巡的两面追立的话，和牌率是53%、放铳率是16%，和牌率是放铳率的3倍，所以自己和牌时的收入(包括立直棒)有对手的1/3即可以进攻。
即使自己是NOMI的手牌(两面听牌)，加上对手的立直棒，和牌的收入是2000点。如果估计的立直得点在6000点左右，那么进攻也是可以的。(这个结论经过正确的计算，可以说是正确的结论)
接下来，我们来看看切10%放铳率的牌追立的两种图表。两面追立、嵌张追立


用同样的方法来考虑，嵌张追立的情况下，在第12巡和牌率放铳率基本是一样的，因此能够进攻的判断标准就是要有与对手一样的打点。
当然，以上说的“判断标准”在数学上是不严密的。因为我们牵强地把进攻与弃和时的被自摸率忽略不计了，也没有考虑自己拿出的立直棒。因此这要作为一个目标还是根据实际情况来使用。比如嵌张听牌的NOMI手牌在第12巡面对子家的立直也不能切危险牌了。这个大家可以先记住。

暂停，先练习一下吧

那么，我们就来以这个判断方法来练习一下吧。能够学会这个的话，那么你的攻守判断就会非常正确了。
在第10巡，面对亲家的立直，如果要切掉安全牌两面追立需要多少打点？大家结合前面的图表想想。亲家的立直平均打点为8500点左右。
根据图4，在第10巡的和牌率为47%，放铳率为16%左右。和牌率是放铳率的3倍。因此攻守判断的标准即是否至少有对手1/3的打点，大家可以把它想象成是否进攻的分歧点。亲家立直的平均打点是8500点(这个只有背下来)，1/3的打点即2800点左右。算上亲家拿出的立直棒，自己的手牌至少要有1800点以上。这与正确的计算结果相一致。(正确的计算结果为需要2859点，算上立直棒需要1859点)有点麻烦是吧，那么大家再来练习一次吧。
这次的场况是第12巡面对子家的立直，切危险度为10%的牌良形追立。大家看图6就可以了。和牌率为39%、放铳率为22%。子家立直的平均打点为6000点，6000点的22/39，即大约需要3385点。算上对手的立直棒，即2400点左右。正确的计算结果是2785点，还差得不多。不要说2400点，就是门断平的手牌(还可以期待一发和里宝牌)判断也是很绝对的。门断平的和牌点数在第12巡两人进攻的情况下有6000点的收入(大家可以参照第二章“中后盘先制立直有多有利”章节)，结果是压倒性的进攻有利。
有些细小的比如100、200点左右的误差其实并没有什么特别重要的影响。
麻将中自己的点数是随着役增加而“翻倍计算”的，所以攻守的判断很多时候分的非常清楚，细小的差距是很少见的。这就是这个判断标准可以确实使用的理由。“这个点大概就是攻守判断的分歧点，高于这个点就该攻击、低于这个点就该弃和”，一眼能够下这种判断的能力是很重要的。

良形听牌时面对对手的立直可以进攻的打点

这一节，我们不再以打点为目标，我们根据计算的结果来判断一下面对对手的立直能够进攻需要在什么样的巡目。
虽然各种条件可以进行组合计算，但是每多一个条件其组合就会成倍的增加。因此面对一般打点的立直，我给出了6个以良形、愚形；立直与否；牌的危险度；亲子关系为条件的图示。






在这里我就提出几个结论化的东西。
在序盘的第4巡，基本上不管什么样的条件下，有对手的立直棒的收入，两面听牌的话都是可以进攻的。
在第10巡左右，切10%左右的危险牌，拿立直NOMI的手牌与亲家的立直对攻是不利的。除此之外，两面听牌基本上是可以追立的。如果你是一个NOMI手牌，切危险的456进攻是很苦的。
第14巡的话情况就更糟了，如果是切安全牌追立基本没问题，如果是切10%的危险牌且自己是NOMI手牌，面对亲家的立直我建议还是不要对攻。
从这6个图示大家可以看的出来，立直宣言牌的危险程度左右着我们的攻守判断。

愚形听牌时面对对手的立直可以进攻的打点

愚形确实是要比通常情况下难受一点。特别是和牌率本来就不高，还要拿出1000点立直棒去追立的时候。很多时候你的损失可不仅仅只是那1000点立直棒。
同样的，愚形听牌的时候可不像良形听牌那样“一口气决胜负吧！”那样有利的。

从一向听开始进攻可以吗？

在此之前的判断都是建立在自己已经听牌的情况下进行分析的。那么现在我们来考虑一下，如果有人立直的时候，自己还是一向听的话怎么办？在这样的情况下，收支会随着每一巡听牌概率的变化而变化。
手牌A：
手牌A的听牌进张为这4种牌，一巡能够听牌的概率大约是10%。这种情况的收支就如图14所示。与之前的图示都不同的是，和牌率比放铳率还要低。


如果现在是第12巡，自己的手牌只是一巡能够有10%听牌概率的一向听。有一个子家已经立直。我们来算算能这个时候切掉一张7%左右放铳率的危险牌维持一向听能够划得来所需要的打点吧。
即使这张牌通过了，从图示上面来看，自己的和牌率只有11%，放铳率是20，被自摸率是22%，弃和被自摸率是26%。根据判别式，所计算出的结果显示没有18000点的收入都是不可以进攻的。即使不考虑“7%的危险度”，也至少需要16000点左右的收入才行。
2个两面的门清一向听与子家的立直对攻是不划算的。这也就说明了先制立直的有利性。

手牌B：
我们再来考虑一些条件更好的情况吧。手牌B的听牌进张为这8种牌，一巡能够听牌的概率有大约是20%。顺便说一句，这里所说的20%的听牌概率，同样符合进张搭子能够吃的情况。
想这样的牌，切一张7%的危险牌维持一向听能够划得来的打点经过计算是7000点左右。
进张如此多的手牌，而且还是在第7巡这种离流局还有很远的巡目。没有7000打点的手牌都是弃和比较好。这确实有太不合理了。这个例子就告诉了我们，日麻中一旦被人先制听牌，大多数情况都是弃和会更有利。而且自己的对手还有3个人，所以有将近一半的对局我们都在弃和。能够成功“兜牌”自然好，但是如果你切危险牌而把一向听变成两向听就是很悲剧的事情了。想要进攻就进攻到底；想要弃和的话也要弃和到底。
本书所采用的是没有加入赤5包牌的规则。如果加入了赤牌，则平均打点会有所上升。所以更加要求自己要有一定打点的手牌才可以和对手对攻。
嘛，这也是没有办法的。麻将就是这样的游戏，如果觉得老是弃和不爽的话，那么只能自己速速听牌了。

副露手牌如何估计？

到此为止，有关估计对手的打点。我们已经说了，亲家立直一律当做8500点，子家立直一律当做6000点。
除了立直之外，还有副露或者默听的情况。尤其成问题的是副露的手牌。由于难以判断副露的手牌是否听牌，因此如何估计其打点是非常重要的。
在副露的情况下，我们需要考虑的因素有对手听牌的概率、放铳的点数以及现在要切的那张牌的危险度。
具体来说，比如他家听牌的概率是50%，如果真的听牌了，切某张牌放铳的概率是20%，打点为子家满贯8000点的话，那么就相当于80000.50.2=800点消费。
那怕有时候估计出来的数值很高，不过自己的手牌是一个满贯的一向听，像这种本来其期待值就比较高的情况，切一张危险牌也没什么问题。
那么同样的，对手如果是2600点的手牌则就是相当于260点的消费。260点的期待值能够改变攻守判断的情况几乎是没有的(比起这260点，是否立直的1000点点棒要更加重要一些)，这260几乎可以无视掉。需要警戒的有亲家的双东碰、混一色、对对、宝牌3等情况。
对于副露的判断影响较大的因素就是“高打点是否已经确定”以及“是否听牌”。场上1张宝牌都没有出现的情况下，对手的手中有多少宝牌也还弄不清楚。如果情报不确定，那么就把看不到的宝牌当做平均分配到对手以及山牌中了。像混一色、对对、宝牌3等高打点确定的方向去考虑还是比较保险的。因为宝牌2或者高打点的役是大家都想做的，所以麻将果然最强大就是先制攻击，像役牌速攻，对对等是非常常见的。如果太过在意他家的动向，自己的速度就会慢下来。
再来说说听牌概率吧，即使是混一色，2次、3次副露也都不一定就听牌了。在这里，我给出一些统计的数据。

表1是听牌概率与巡目以及副露次数的关系表。副露数越多，听牌概率也就越大；巡目越深，听牌概率也就越大，这是理所当然的。大家要记住表中重要的部分。比如第12巡染手的对手碰了发、碰了中的情况下，他的听牌概率大概有54左右，大概一半的概率呢。
序盘3副露、中盘2副露、终盘1副露都是大约50%的听牌概率，大家可以把这个记住。面对混一色，假设危险牌有10种左右，那么你要切的那张牌是在序盘3副露、中盘2副露、终盘1副露的情况下的话，即80000.50.1=400点。这就相当于400点的支出期望。(这只是假设对手只听10种牌中的一种，如果是2种的话就会是2倍了)
如果自己的手牌是2000点的打点，那么面对400点的支出期望还是可以对攻的。但是，这400点支出期望指的是当前状况下的支出期望，毕竟自己还并不能100%的和牌，因此要小心不要总是用同一个标准来进行判断。
另外，这个表还应该注意的地方就是最后鸣牌的瞬间听牌的概率。由于后面的自摸进张的可能性很大，所以这个数值大家高估一点才是比较保险的。
接下来再说一下默听，无视这个东西是最好的。首先默听是否听牌时不确定的；另外打点有没有立直那么高也不确定。默听，尤其是高打点的默听的概率，在任意的一个第12巡的情况下连10%都不到。假设某张牌的危险度为20%，经过计算其期待支出值也不过160点而已。这和形式听牌的优点相比要少太多了。要推测默听的听牌概率实在是太困难了，要使用有效的应对战术也很难，所以最好的应对方法就是无视。当然，如果是“不放铳就是TOP”或者“形式听牌很困难”等情况还是果断弃和比较好。

应该扣住宝牌字牌吗？

当有人很明显地在做混一色(或者清一色)的时候，我们应该扣住字牌吗？
从结论上来说，扣牌是错误的。
包括自己在内，如果谁把这张字牌打了出来，对自己手牌速度的影响只有那么一点点。然而，随着巡目的深入，这张字牌可能摸到一对，也很有可能成为炮牌。特别是在序盘，扣牌几乎是没有好处的。
要活用扣牌的技术其实只有“扣切”了，也就是自己基本已经放弃和牌的时候(而且他家同时也要扣牌)扣牌才可能有效果。
另外，他家距离听牌越近，对自己并不一定就是一件坏事。有人立直的时候，自己已经弃和。这个时候其他家在进攻与弃和的选择中，他家继续进攻对自己是有利的。
将这些情况包含进来，扣牌会导致自己与被扣牌的一家速度下降，对剩下的2家就会有利。这可不是一个好的战略。有不幸的事情，大家3人一起分担才是正确的。

为了便于大家参考，我给出一个有关扣牌的统计数据。表2是以东场的子家在某一巡切掉一张生牌的东为条件，被亲家鸣牌的概率、亲家的和牌率的统计数据。其中的失点指标指的是与自己失点的关系程度。
从表中可以清楚地看到，失点指标随着巡目深入在不断的增加。所以要选择一个时机切字牌(这个数据是统计的东，其他字牌是一个道理)的话，第一打是最好的。这在统计学与理论上也是不用多说的。第一打打出宝牌字牌，如果被碰了那是没有办法的。如果扣到第5巡再切，被鸣牌概率就会变为2倍。因此切的时机不同，其差别也是很大的。
如果一开始就弃和的话，那就是另一回事情了。尽早切掉自己用不上的牌是让对手也没法用上这张牌的一个诀窍。

难以和牌的安全策略还是容易和牌的危险策略？

手牌C：宝牌：
手牌D：宝牌:
序盘~中盘的时候，亲家立直了。自己的手牌如手牌C听牌了。是无筋的危险牌，而是安全牌。这个时候应该切掉什么牌呢？答案是应该切掉。
那么再来看一个问题，同样是亲家立直的情况下，自己如手牌D听牌了。是安全牌，而是无筋的危险牌。这个时候应该切什么呢？
答案是应该切掉。两个问题的答案都是切掉危险牌，从而提高了自己的和牌概率。
如果切掉安全牌的话，只能保证这一巡是安全的，但是到终局还要花上数巡的时间。
在这数巡中，有可能还会切掉几次危险牌。一开始不切危险牌，不仅降低了自己的和牌率，从结果上也增加了自己的放铳率。但是切一次危险牌能够形成更容易和牌的听牌形。从结果上来看攻击和防守都兼顾到了。
但是，如果是真心想弃和的话就是另外一回事了。先切或者默听，摸到危险牌的话就缩卵，这在战术上是可行的。如果手牌C和手牌D一张宝牌都没有的话，那么这个选择又是正确的了。

弃和的技术——决定胜率的最大因素

麻将最重要的技术就是弃和。弃和既是最重要的，也是最容易体现技术差距的东西。
麻将其实就是尽可能的得点，同时尽可能的防止失点的游戏。虽这么说，但是大半的牌局中我们都不能增加得点。因为对手有3个人，自己每局都和牌是不可能的。从结果上来看，麻将的所有对局中有将近一半的对局都是在弃和。
因此，在不能够有效得点的情况下，降低眼前的风险是很重要的。然而很多人都对降低失点并不抱什么热情。
弃和，就是要不惜拆掉已经做好的手牌的行为。由于不在乎得点，所以也就不用向前推进手牌。因此也就没有和牌时的爽快感。但是，大量数据的统计表明，弃和的技术是否高超占据了麻将实力的相当一部分。
在这里所说的弃和，和完全弃和是一样的。指的是在有人立直的状态下，或者感觉有人听牌的时候不惜拆掉自己的手牌来避免放铳的行为。一边切掉比较安全的牌，一边向着和牌前进的“兜牌”并不包含在弃和之中。
有人立直的情况下，有的人以“自己弃和被自摸的话，估计保不住TOP”为理由而在距离听牌还很远的状态下去进攻，这是错误的。平均下来看，实际上降低立直者收入的最好的策略就是3人都弃和。如果一个人觉得“被自摸了就糟糕了”而去无谋地进攻，只会增加立直者的和牌率以及降低剩下3人获得TOP的几率而已。
“什么时候应该弃和”已经在上一章讲过了。那么在这一章就要讲“如何弃和”。这是非常重要同时也是迄今为止有关麻将的书中没有明确谈及的内容。

不要去读牌

弃和的一个前提，就是不要去读牌。从对手的舍牌中是不能读准牌的。
许多人都认为，自己读不出牌是因为自己的技术不够。实际上并不是技术不够，而是就算技术再怎么好也是读不准牌的(正确的说法应该是读牌读不到一定的精度)。所以说什么一下子从对手的舍牌就知道对手听什么只有在漫画或者幻想的世界中才会出现。
当然，有关对手所听牌的情报我们还是能够获得许多的。点数状况以及切牌顺序等判断材料还是可以例举几个出来的。比如对手是裸单骑听牌，如果他听字牌就能够达到跳满，听就只有对对NOMI的话，自然已经切掉了2张的显然不太可能是他的所听牌。这样的读牌还是很合理的。
除了以上这种极端例子之外，读牌是很难能够独当一面的。很多时候我们都没法验证我们的读牌到底有多准，能留下印象的往往只是我们读准了的时候。
实际上，到现在为止我还在把读牌当做是一种“技术”来写，但却又不是值得称得上是技术的内容。在许多特别的场合，人们常说“……是……所以很危险”、“……是ONECHANCE所以比较安全”或者“考虑到对手的舍牌顺序……”读牌实际上是没什么体系的东西。
所以说我将选出一部分特定的例子进行检讨，正是因为他们的错误，我们才会得出错误的结论。

牌的危险度

那么，既然我们不能读牌，那么我们要怎么来弃和呢？实际上非常简单。虽然我们不知道对手所听的牌，但是找到安全牌却并不是那么的难。
最容易找到的安全牌就是现物、对手在下一次手切之前所通过的牌或者筋、字牌等从“牌的组合上相对安全的牌”。

图1是根据实际考察所得出的弃和时牌的危险度图表。这个图表是面对立直所做成的表，面对副露等牌组合上的安全度也可以用同样的道理来考虑。
把这个图表的顺序牢牢记入脑中是学习弃和的第一步。详细的数据可以不用记忆。重要的是各种牌的顺序。这个表示了各种牌危险度的表一定要反复的去记忆。
记住了顺序，下次你就可以在手牌找出危险度最低的牌。以后就需要开始观察3家的舍牌从而找出安全牌的训练了。

像这样，不管面对什么样的立直，从危险度最低的牌开始切就可以了。这就是弃和技术的核心。
还有一点，实战中面对对手的立直或者副露，哪一张牌之后的牌是通过的有必要好好地记住(副露的情况即有手切就要将状况重置)。

各种要素的影响

下面我们来看看在寻找安全牌的时候(通常大家都叫做读牌，正确的说法应该叫做寻找安全牌)各种要素的影响。这些要素和我们常说的有些会相当的有出入。
1.里筋
无视OK。详细的会在后面说明。2.间四间
无视OK。详细的会在后面说明。3.立直宣言牌旁边的牌
无视OK。详细的会在后面说明。4.宝牌
宝牌如果是2~8的数牌，其危险度会在1.2~1.3倍左右。宝牌是幺九牌的话危险度会是1.7倍左右。宝牌是的时候，的放铳率有1.5倍左右。由于宝牌对打点的加成，其安全度顺序要下降2~3个等级。如果想切的牌是宝牌，那么危险度还是非常高的。
宝牌周边的牌，放铳率是普通牌的1.1倍左右。由于宝牌周边的牌能和宝牌联系起来，所以安全度会下降1~2个等级。宝牌周边的牌也是比较危险的。
5.OneChance比无筋的牌要安全，但比起有筋的牌安全度要稍差那么一点点。6.DoubleOneChance
比有筋28、有筋37要安全一些。7.壁(NoChance)
4张都已经可以看到的情况下的；4张都已经看到，切对手切了时
候的等等不可能是两面听牌的情况，这个和筋牌是同样安全的。而且如果是旁边的牌形成壁的话，也不可能是嵌张听牌。这比筋牌还要安全。
8.暗刻与暗刻筋牌危险度多少会有些增加，但是安全度也下降不到一个等级。很多人都认为暗刻非常危
险，实际上并不是这样的。
9.舍牌的外侧

比如在序盘(第5巡以前)有人切了情况下的；切了情况下的。
这种情况下的与要比普通情况下的危险度要低60%。像这种在比较早的阶段切掉的牌，这张牌向外侧数1的这张牌要比通常安全1~2个等级。不仅仅限于第5巡以前所切的牌，一般情况下舍牌向外侧数1的牌是比较安全的。虽然没有筋牌那么安全，但是没有安牌
的时候可以用。
10.奇怪的舍牌
如果有人的舍牌给你有他在做国士、四暗刻、七对子或者全带等特殊的手役时。那么他的舍牌中筋牌、字牌的安全度就会下降，但是安全序列的顺序并不会有特别大的变化
(比如456打出了3种以上的立直)。有时候我们会疑神疑鬼，有“那一家可能在做七对子”等想法。但是读取本身发生概率就不大的事件要在数学上给出一个理由是很困难的。反正牌的安全度顺序没有变，因此也不用太过在意。

万事俱备！弃和体系

根据以上的总结，面对立直的弃和最最重要的就是“危险度表”。其他需要稍稍注意的就是“宝牌”、“宝牌周边”还有就是“早巡舍牌的外侧”(虽然Nochance也很有效，但是能见到的时候不多)。其他因素的影响都有一定的误差。
在寻找能够通过对手立直的牌的时候，考虑过多的因素往往会带来失误，所以考虑的要素应该要尽可能的少。后面我会详细地讲解里筋、立直宣言牌的周边所带来误差。考虑这些因素正是失误的源头。
只要能够把这个原则记入脑中并且好好地运用，就能够使自己的放铳大量减少，结果上自己的胜率也就会有相当的提升了。

弃和的考虑方法

那么，弃和的一个心理前提就是不要在意结果上的放铳。这是非常重要的。例如有时自己特地将面子拆了，切了一张比较安全的牌，结果自己运气不好正好放铳了，也就是弃和失败。
有些人会觉得这非常丢脸。你说要是自己进攻放铳了那是没有办法的事情，但是自己已经弃和了还放铳那真是无药可救了。有这种想法的大多是比较喜欢精神论的人。有些人觉得给那些“明显的引挂”放铳的人很弱(但是这种‘明显的’本来就是不可能的)。大家千万不要被这种说法所动摇。
弃和失败是时有发生的，有时候确实会对一些“明显的”的情况放铳。但是从长期来看，能否根据危险度表来进行正确的弃和与成绩有着直接的关联。对于1次的结果过于在意是学不到正确的方法的。我们需要把偶然的东西看做偶然的勇气。我们没有理由随便为偶然的东西寻找一个解释。
弃和要快、准，失误是不能允许的。这里所说的失误并不是指放铳，而是不根据统计的结果，仅仅靠自己“读牌”或者单纯地根据危险度表来切牌。
推测对手所听牌的“读牌”，只是根据当时状况的一种想象。去推测对手所听的牌就会打乱危险度表所应该遵循的顺序。危险度表是根据大量实战牌谱中的立直并通过实际测量所制作出来的，所以它有着相当的可信赖程度。除了被长期性地证明了的能够推测的“正确的读牌”的情况之外，其他情况是无法根据舍牌知道对手听什么的。读牌只会干扰自己的判断。现在正在读本书的朋友，现在你们就站在通往一眼就能看出对手所停牌的超能力道路与通过适当的方法提高自己胜率的分岔路上。

副露的弃和

面对副露的弃和，牌的危险度表基本上是相同的。但是，副露弃和有一些特有的判断。
面对门清，我们没办法知道对手的搭子是哪个部分，也无法知道对手哪个搭子已经完成了。而且门清对子的有利性低下，这种牌会在比较早的时候切掉是比较常见的。因此，我们最多也就知道比较早巡打出牌的外侧比较安全，对手在做手役的时所流露出的情报基本上没有。
与此相对的副露，剩下的手牌与所听牌的候补就比较容易读出了。染手和对对的舍牌大多数情况下都会有异常，所以很容易就能够看出(在序盘切出一张所染花色的牌其染手的地概率就会下降六分之一)。门清基本上不会出现的456啪啪地切出来在染手的时候是很平常的。
即使不是染手或者对对的副露，能够读牌的材料也是比较多的。由于副露可以碰，所以对子的价值会比门清要高。“成团的搭子”是不会那么轻易就切出的。其需要的牌的周边部分总是会被更晚切出(比如副露的时候，这样的形肯定是不会先被切出的)。由于还可以碰与吃，所以就更是如此了。面子候补中的哪个部分已经完成就变得比较明显了。
最终的结论就是，“舍牌周边的牌没有排列的附近”、“最后副露打出的牌的周边”、“容易形成双碰的生牌”等等是比较危险的。副露的时候想要听其他情况的牌是比较困难的。
另外，对于双碰，数巡前曾经通过的牌；对于两面或者嵌张，数巡前上家曾经通过的牌都是相当安全的牌(因为如果它需要这张牌，在上次打出的时候就应该会碰或者吃了)。
这是由于这样的性质，面对副露需找安全牌要比立直容易太多了。面对染手只要不切其染手花色的牌就可以了；面对对对就尽量切见得比较多的牌。面对断幺或者役牌，早巡舍牌的外侧(特别是相差1的外侧牌)是相当安全的。
其他需要留意的地方就是副露的双碰听牌要比门清多一些。

弃和到底的可能性

是否弃和会随着能否弃和到底的可能性变化的。比如自己没有一张实实在在的安全牌而去弃和是没有任何好处的。3副露的时候手里只有4张手牌，此时自己是两面听牌。面对第六巡的立直而去拆掉手牌也不是一个好的选择。这样的选择不但不能降低自己的放铳率，还只会降低自己的和牌率。
有这么一个说法，手上只有3张安全牌的情况是不能弃和到底的。这个说法太过于单纯了。判断能否弃和到底的一个要素就是安全牌是会增加的。门清状态下，大概一巡有50%的概率增加一张安全牌。毕竟还有他家切出危险牌、立直的人自己为我们增加现物、自己摸到安全牌等等各种可能性(自己的手牌比较少的时候，以上情况的概率都会降低)。因此能否弃和到底绝对不是指手上的安全牌否够撑过剩下的巡目。
从统计的数据平均下来看，立直的手牌有一半以上都是在立直之后6巡以内和牌的。因此如果自己是门清状态的话，有2~3张安全牌差不多就可以弃和到底了。
手上基本都是危险牌但又想弃和的话该怎么做呢？如果是在危险程度相当的牌中选择的话，基本上都是遵从“其中一张通过，那么另外一张也能够通过”这种能够增加安全牌的原则。有暗刻的话就拆暗刻、立直者切了，那么就切。这种让安排增加的方法怎么有和税金不正当流通一样的感觉，反正这也是一种战略。
拆对子也是可以的。虽然常常有“刻子理论”的说法，但是也比连续切两次危险牌要好。实在是没有安全牌并且安全牌也没法增加的时候，切牌的优先顺序就是暗刻→对子→远筋。

弃和的技巧

弃和的技巧，是指同样是现物，要先切掉将来可能会成为危险牌的牌(如果想兜兜牌，那就是另外一回事了)。简单的说就是要先切掉中间的牌以防其他对手的追立。
这样一说也许有些人会觉得有点矛盾了。前面的文章说到过，自己的手牌能够形式听牌，越是接近流局，那么尽可能的争取形式听牌会比较好。通常情况下，有人立直那么这一局流局的可能性就会大大降低，因此把自己的手牌拆掉也没什么关系。但是如果这一局即将流局，那么这一局流局的可能性也会变得越来越高，能否形式听牌对于收支的影响也是会变得越来越大。其实大家可以想一想，如果有人双立直，从第二巡开始就准备形式听牌，流局之前切了一大把危险牌，这不是傻瓜吗？但是从另一个方面看，面对立直，如果通过一张危险牌就能够撑到流局的话，可以将未听罚符的-1500点变成+1500点。这一张牌就有近3000点的价值(如果还有他家放铳的可能的话，这个价值会降低)。
但是，这里所说的弃和的技巧都是在弃和时有余力的情况下使用的。不管怎么说，弃和最优先是“切掉现在的状况下最安全的一张牌”。“将来的危险”与“是否容易形式听牌”等等考虑要在可能的情况下来处理。可以说是弃和技术的运用。

是否应该兜牌

我们来讨论一下并没有完全弃和，而是一边切掉一定程度的安全牌，一边向着和牌前进的打法，也就是所谓的“兜牌”。
手牌A：自摸：
牌图B：

具体举个例子，比如手牌A，立直家的舍牌如图B所示。这样的状况，一条线向着和牌前进的话就切。弃和的话就切或者。
但是，没有放弃进攻，先切掉安全度比较高的筋牌就是“兜牌”的一个例子。
先根据模拟数据的结论来说，这里切掉基本上安全的向听牌前进比直接切掉危险的🀕要差一些。
前面的章节已经讲到过，自己一向听去进攻本来就并不有利。现在把手牌搞成和两向听差不多的一向听，在攻击方面基本上已经没什么用了。
当然，基本上已经确定要弃和，但是根据情况兜兜牌还是可以的。但是这个手牌切掉之后摸到危险牌再来决一胜负就是降低自己和牌率并且提高自己放铳率的最糟糕的选择。
麻将的一个原则就是，进攻就最大限度地进攻，防守就最大限度地防守。这在大多数的局面都是正确的。哪怕是稍稍降低自己一向听的进张数，这和切掉一张5%的危险牌是同样不利的。兜牌能够发挥作用的局面是很少的。
比如图A的手牌，是筋牌。比较危险，那么先拆掉的对子来兜牌。我觉得这么做无论在攻击还是防守上都不是那么有利的。这么做自己的手牌会距离听牌越来越远，完全成为了一个应该弃和的手牌。与其这样那不如一开始就弃和。

“立直宣言牌的旁边很危险”的错误

基本的弃和方法就说到这里了，接下来我要谈谈以前一些战术书中所讲到的有关读牌的一些错误。
有这么一个说法，“立直宣言牌的旁边是危险的”、“侧听有大概50%的概率”。这个说法是错误的。其实它们的危险度要远远更低、根据场况甚至比一些无关系的牌危险度还要低。
具体点来说，切立直的比不是切立直的其实要更安全；切立直的要比不是切4M立直的要安全很多。切立直的虽然要比通常情况下稍稍危险一些，但是毕竟是筋牌，也不是特别的危险。
要再说得详细一点的话，立直宣言牌周围比较危险的情况，其实只有19牌与切4立直时的2(或者切6立直时的8)。而且危险度也只是稍稍增加了那么点。比如，切立直时候的比要危险一点点，但是和是同等程度的危险牌。
这么一来，立直宣言牌向外数2的牌比向外数1的牌更危险的情况其实更多(如果有关19牌则是向外数1的牌更危险)。
这是因为，如果最后剩下 与 这种形，选择双碰听牌的情况会比较多。这种情况也是一样的。

相对的，和这种形都是会选择两面。因此向外数1的牌被双碰形式和牌的情况是很少的(19牌例外)。
上述的一些形中，在听牌之前更难形成面子的当然是、和
这种形。这种形自然比他们更加容易先组成面子。
因此结果就出来了，立直宣言牌旁边的牌反而不危险，再向外数1的牌才会更危险。
之所以会有“立直宣言牌的旁边很危险”这种错误的理论，其实是错误的把对手所有的搭子都考虑成两面搭子的缘故。所有的立直中两面究竟占了多少的比例这种基础的数据都没有搞清楚，就把“读牌”信奉为重要的技术。也许正是这样很多人才把这种错误当做了神话吧。要是真的觉得读牌很重要，那么你不妨可以去验证一下这种读牌到底准不准确。

里筋并不危险！

另一个错误的“神话”就是里筋。
比如舍牌中有时的、舍牌中有时的就叫做里筋。即某张舍牌向内相邻1的那组筋牌。
牌图C：
举个例子，某家的舍牌如图C，那么就有 、 、 、 这组里筋。
以前有“里筋是危险的”说法。拿图C的舍牌来说，这4组里筋之中有一组就是对手所听牌的本线。
但是，“里筋是危险的”这完全是错误的。实际上第5巡以前的舍牌向内数1的牌(比如舍牌中有时的)要比其他的牌更安全。
其理由就是，早早就切掉，手牌中还有搭子或者一对的可能性非常低。要说的简单一点就是“不需要的牌的周围的牌也是不需要的”。
之所以会有里筋危险的说法，其根据是“手里有 的时候切掉 ”这种情况。这只不过是两面才符合的偶然情况。序盘的时候有的两面搭子，在听牌的时候还没有形成面子。这样的条件未必也太过于脑补了。这样引导出来的“里筋危险”的理论，从整体来看是错误的。
我们再下细说，作为里筋能被提高安全度的牌，数字3要比数字2更高一些。其原因是，如果序盘切1，那么13的嵌张听牌的可能性基本消除；序盘切2，那么24的嵌张听牌和12的边张听牌可能性也基本消除了。由于嵌张和边张的可能性都消除了，自然数字3的安全度要比数字2更高一些。
另外、序盘所切牌的非相邻里筋(比如切时候的)，只比通常情况要稍稍危险一点点(最多1.1倍的程度)。
另外再说一下，不仅仅限于第5巡之前，在立直宣言牌之前的所有舍牌的里筋都可以同样的考虑。为什么我会分两组来筛选数据呢？其实最开始我是取的所有舍牌的里筋数据，在得出里筋并不危险的结论时，有的职业麻将选手指出说“前5巡的舍牌的里筋其实才是危险的”，因此我就在前5巡舍牌的条件下重新筛选了一下数据，但依旧得出了同样的结论。

间四间的幻想

间四间也是同样的道理。以前也是被看做非常非常危险的筋，但是其危险度提高的情况真的是非常少。
牌图D：
所谓间四间，就如同图D舍牌时的 和 。舍牌中还有 与 ，两者的里筋都是；舍牌中还有和，同样两者的里筋都是。
像这种里筋相同的情况就叫做间四间。里筋已经很危险了，两个里筋那就更危险了
(这只是大多数人的误解)。但是前面我已经讲到，其实里筋并不是特别危险、那么间四间自然也就不像大家所说的那么危险了。
严密地来说，切时的与切时的要稍危险那么一点(1.2倍的程度)。但是除此之外的情况，比如切时的、切时的等，最多也就1.1倍的程度。
之所以只有2与8的危险度提高是因为，切不会有“与的情况”，但是切 不会有“ 、 、 的情况”。数字2与8的牌能够排除的听牌形式更少。
综上所述，作为危险牌代表的间四间与毫无关系的筋牌相比也没有危险到哪里去。间四间可以根据其花色的牌切了几张来排除其可能的组合，其危险度反而能够锁定下来。

不要尝试不靠谱的歪门邪道

笔者曾经在自己主页开展了一个《读牌山的小测试(全10问)》，有37人参加。其中有“东风庄”的强人，也有职业雀士。不过最终获胜的是不知道宝牌是什么、不知道对手的手役、对手的动向、有谁立直等完全不考虑、仅仅依靠概率进行预测的计算机。
在预测牌山前要先能够预测对手的手牌，也就意味着对他所听的牌十分确定。那么，结果怎么样呢？里筋、立直宣言牌的旁边、间四间等以前被很多人利用的理论，希望大家能够了解它们是不确定的。他们只是有时正确，有时错误的不确定情报罢了。
依赖这种不确定的情报，在实战中反复推测对手所听牌，自己的读牌技术也不会有提升。仅仅是徘徊在“这次又对了！”、“这次又错了！”的这种一喜一忧的循环中。不管多少次你都无法找到一个必胜的方法，这种一喜一忧只会变成千喜千忧，万喜万忧而已。
与其浪费时间把读牌准确度提升一点点，不如排除这种干扰，把危险度表背下来，像一个机器一样正确的弃和。根据庞大的统计数据总结出的危险度表在极少数特殊的情况会出错，但也不会像读牌那样把你玩儿的团团转。
如果你真的想要“提高自己的水平”，那么你一定要自己去测试一下自己的读牌到底有多准（不要找借口说对手太菜了在乱打导致你读错了）。如果你连这一步都没有做到，那么读牌这个行为本身不过是自我满足罢了。就好比里筋，曾经被认作麻将界常识的“里筋很危险”，根据统计的数据来看，完全是不着边际的说法。