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1.1 基础

1.1 基础

知乎：光圈、景深，快门，感光度
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1.1基础

光圈、景深，快门，感光度

光圈、快门、感光度，弄懂摄影基本算入门了

一、什么是光圈？

光圈是位于镜头内部的小叶片相互重叠构成的光孔，调整其开闭程度可以调整图像感应器的受光量。
规律是：光圈开得越大，通过的光量越大；光圈缩得越小，通过的光量越小。
一般用字母+数字的形式来表示光圈大小，比如：f/2、f/4、f/8、f/16……。字母后面的数字越小表示光圈越大，字母后面的数字越大表示光圈越小。
大家可以看下面这张图：

大家可以看到，光圈越大，镜头开得孔越大，随着光圈越来越小，镜头的孔也越来越小，到f/22的时候就剩一个圆点了。

• 光圈的影响

光圈对画面有两个主要影响：一是进光量，二是画面景深。
①进光量
刚刚说了通过调整光圈的开闭程度，可以调整图像感应器的受光量。光圈越大，进光量越多，照片就会越亮；光圈越小，进光量越少，照片就会越暗。
大家看下面这张照片：

随着光圈越来越小，画面变得越来越暗，所以大家是可以通过光圈来控制画面曝光的。
用下面这张图应该能很好的将光圈与进光量之间的关系展现出来了：

②影响画面景深
所谓景深就是照片背景的虚化程度，规律是：光圈越大，景深越浅，背景越模糊；光圈越小，景深越深，背景越清晰。
大家可看下面这张照片：

随着光圈越来越小，画面背景越来越清晰，到了f/16的时候整个画面已经非常清晰了。
下面这张照片应该很好的将光圈与画面景深的关系展现出来了：

二、什么是快门？

快门就是相机用来控制光线照射感光元件时间的装置，简单来说就是决定光线进入相机与否和进入多久的装置。
快门单位的是秒，一般用：1s、1/50s、1/100s…这种形式来表示快门速度，大家可以看下面这张图片。

快门很好理解，数字越大表示快门速度越慢，数字越小表示快门速度越快。
下面这是相机快门示意图大家可以看一下：

如果大家觉得这样静态的示意图不好理解，下面用动图给大家演示一下，让大家看一下快门速度。

快门速度：1/125s

快门速度：1s
这里大家要将快门和光圈分开来，快门是决定光线进入相机时长的装置，决定的是进入时间；而光圈是决定光线进入相机量的多少，决定的是光量大小。

• 快门的作用

快门有两个主要作用：一是影响曝光、二是影响被摄物体形态。
①影响曝光
刚刚说了快门是决定光线进入相机时长的装置，快门速度越慢，光线进入相机时间越长，光量越多，照片越亮；快门速度越快，光线进入相机时间约短，光量越少，照片越暗。
大家可以看下面这张照片，随着快门速度越来越快，光线进入相机的时长越来越短，所以照片变得越来越

②影响被摄物体形态
在拍摄运动物体时，快门速度的快慢会影响到被摄物体的形态。高速快门能将运动拍清晰，也就是将运动物体定格下来；慢速快门则能将运动物体拍出运动轨迹，比如：光轨、丝状瀑布等等。
大家可以看下面这张照片，用快速快门的时候，流水呈水滴状，但随着快门速度越来越慢，流水逐渐呈丝状。也就是慢速快门能将运动物体拍出运动轨迹，而快速快门能定格运动物体。

三、什么是感光度？

感光度，又叫ISO值，指的是数码相机感光元件对光线的敏感程度，感光度越高，感光元件对光线的敏感度越强；感光度越低，感光元件对光线的敏感度越低。
感光度直接用数字表示，比如：100、200、400、800……。数字越小感光度越低，数字越大感光度越高。
相机感光度设置：

二、感光度影响
感光度对照片有两个主要影响：一是影响照片曝光、二是影响照片画质。
①影响照片曝光
在开头时说了感光度是指相机处理器对光线的敏感程度，感光度越高，相机感光元件对光线敏感程度越强，照片越亮；感光度越低，相机感光元件对光线敏感程度越弱，照片越暗。
大家可以看下面这组照片，随着感光度越来越高，照片变得越来越亮。也就是感光度越高，相机处理器对光线敏感程度越强，照片越亮：

②影响画质
感光度越高，信噪比越低，画质就越差。说直白点就是感光度越高，照片的画质就会越差。
大家可以看下面这组照片，随着感光度越来越高，照片上逐渐出现了噪点，画质也变得越来越差。到ISO25600的时候画质基本不能看了，满照片的噪点。

因为感光度影响着画质，所以日常拍摄我们都不会用太高的感光度进行拍摄。但有些时候必须用到高感光度拍摄，这个时候只能选择牺牲部分画质。
分享了光圈、快门、感光度的知识，大家一定要先弄懂这三个东西，接着才能学习它们之间的关系以及是如何相互影响的。
“光圈、快门、感光度”被称为“曝光三要素”，拍摄者需通过这三个要素来控制照片是亮还是暗。这是最基础的了，因为只有先懂得如何控制照片的明暗，才能去学拍出各种效果，弄懂这三个要素，摄影算是入了个门。
相信大家看了光圈、快门、感光度那三篇文章会有一个基础的认识，下面只需要知道这三个元素是如何相互影响的就行。
下面我做了一张图，基本上将光圈、快门、感光度这三者之间的关系梳理得很清楚了：

我简单分析一下整个表：
①光量
第一行为光量：左边为光量少（照片暗），对应下来分别是小光圈、高速快门、低感光度。右边为光量多（照片亮），对应下来分别是大光圈、慢速快门、高感光度。
涉及规律：
•光圈越大，进光量越多，照片就会越亮；光圈越小，进光量越少，照片就会越暗。
•快门速度越慢，光线进入相机时间越长，光量越多，照片越亮；快门速度越快，光线进入相机时间约短，光量越少，照片越暗。
•感光度越高，相机感光元件对光线敏感程度越强，照片越亮；感光度越低，相机感光元件对光线敏感程度越弱，照片越暗。
②光圈
第二行为光圈：左边为小光圈，对应上面背景清晰的照片；右边为大光圈，对应上面背景模糊的照片。
涉及规律：光圈越大，景深越浅，背景越模糊；光圈越小，景深越深，背景越清晰。
③快门
第三行为快门：左边为高速快门，对应上面清晰的人；右边为慢速快门，对应上面模糊的人。
涉及规律：高速快门能将运动拍清晰，也就是将运动物体定格下来；慢速快门则能将运动物体拍出运动轨迹。
④感光度
第四行为感光度：左边为低感光度，对应上面清晰的人；右边为高感光度，对应上面满是噪点的人。
涉及规律：感光度越小，噪点越少，画质越好；感光度越大、噪点越多、画质越差。
那三篇分别介绍光圈、快门、感光度的文章，再加上面这个表及分析，我想大家应该能懂个大概了。下面分享实际中的运用，大家或许就会更加明白了。
下面这张照片参数为“光圈:f/2.8、快门:1/125秒、感光度:200”，拍出来整体效果还不错，但是我想让照片更加亮一点怎么办？

这个时候大家就要想到上面说的：
光圈越大、光量越多；
快门越慢、光圈越多；
感光度越高、光量越多。
也就是通过调整这三个参数都可以让照片变亮，但是光圈已经开到最大了，不能再开大了，所以光圈动不了。
快门速度可以再调慢来增加光量，但此时动快门并不是最好的选择，因为有些时候可能会导致相机抖动，拍出来的照片是模糊的。
增加感光度是最直接有效的办法，直接将感光度加到400，画面就变亮了。但感光度增加噪点也要增加，画质会降低。其实现在相机的高感能力很好，即使把感光度调到800也没什么影响。
所以经过上面的分析，我直接选择了增加200 的感光度，照片就变亮了：

这只是一个列子，大家要学会举一反三才行，很多时候我们可能会去加大光圈来增加光量，也可能调慢快门速度来增加光量，也可能反过来去减少光量。
拍摄下面这种夜景：
第一：因为需要整个画面都是清晰的，所以会用小光圈拍摄（小光圈光量少）；
第二：夜间本来画质就不怎么好，所以我需要使用尽量的低的感光度来拍摄（低感光度光量少）；
小光圈、低感光度，再加上是夜景，光量已经非常少了，那么此时我只能用慢速快门来拍，也就是进行长曝光，才能有足够的光量，照片曝光也才正常。

拍摄下面这种运动题材：
第一：想要把快速运动的物体拍清晰，定格下来，那么就要用高速快门（高速快门光量少）；
第二：这种运动题材照片，整个背景都是清晰的不太好看，所以我要用大光圈将其虚化才行（大光圈光量多）；
但即使我光圈开到最大，拍出来的照片还是会有点暗，因为用的快门速度很快，这个时候我只能去提高感光度来保证光量，即使牺牲一点画质也可以，这个是没有办法的事情。

拍摄下面这种慢门题材：
我想要在下面这个场景中拍摄光轨效果：

这个时候头脑里第一反应就是要把运动物体拍出轨迹，那么就只能用慢速快门拍摄，第一个确定下来的点就是用慢速快门。
第二整个画面要清晰才行，所以会用到中小光圈。
因为用了慢速快门进行拍摄，即使光圈小光量也是足够的，所以感光度我也调得很低，以此来保证画质。

景深

所谓的景深就是拍摄主题前后之间的距离，还可以理解为背景虚化的程度。与景深相对的就是直接把拍摄主题放在背景墙的前面，利用景深可以实现捕捉更多的人物容貌和情绪的目的。
如下图：

在拍摄的时候可以直接放弃背景墙，充分利用开阔的空间。
如下图：

景深影响情绪
所选场景应该和谐一致，不一定要求四周所有东西都要一致，但是画面构图所展现出来的部分必须是相似的元素。

如图：利用小光圈大景深，可以使场景中的近处的仙人掌和远处的雪山对焦都很清晰，从而有助于表现与这对新人有关的内容。

如图：近处的石子和远处的山都很清晰。

如图：利用大光圈小景深，可以使人物的表情清晰，从而有助于表现新人此时的情绪。

焦距

一、焦距是什么？
在镜头上一般都会标注好这只镜头的焦距，比如：50mm、18-55mm等等。
如果在镜头上只标注有一个数字的就是定焦头，比如：50mm，就表示这是一只焦距为50mm的定焦头。
如果在镜头上标注有两个数字的就是变焦头，比如：18-55mm，就表示这只镜头焦距覆盖了从18mm到55mm的整个焦距段。

关于焦距大家要记住两个定律：
焦距越小，视野越宽，取景范围也就越广；能拍摄的画面就越多，但是画面中的景物在画面中的占比就越小。
焦距越大，视野越窄，取景范围也就越窄；能拍摄的画面就越少，但是画面中的景物在画面中的占比就越大。
举个例子：下面这张照片，随着焦距越来越大，视野变得越来越窄，能拍摄的画面也越来越少，但是画面中景物的占比变大了。

二、焦距和题材的关系
①超广角
一般我们将镜头焦距在24mm以下的镜头称为“超广角镜头”，这种镜头视角大，很适合拍摄大场景、风光类题材，营造出来的视觉冲击力很强。

②24mm和28mm
这两个焦距是非常标准的广角焦距，常用于拍摄风光题材。

③35mm
35mm这个焦距被很多人称为“人文眼”，因为用它拍人文非常好。拍人文题材最主要的就是表现出人和背景的关系，35mm既能把背景拍下来，又能获得不错的景深。

④50mm
50mm被大家称为“标头”，拍人像、拍人文都是很不错的。很多人要么用35mm、要么用50mm，我个人认为两个中用好一个就行。

⑤85mm
85mm这个焦段非常适合拍摄人像，如果你喜欢拍人像，那85mm是你的不二选择。这焦段能很好的虚幻背景，还有很好的画面裁切能力。

⑥标准变焦镜头
标准变焦镜头就是24mm或者28mm起的，到70mm、85mm或者120mm结束的镜头。这种镜头就是日常挂机的镜头，适合拍摄很多题材。如果你只是个非常普通的摄影爱好者，没什么要求，有什么拍什么，那么这个焦距就适合你了。

⑦100mm
100mm这个焦距基本上都是微距镜头，自然用来微距摄影是最好的。

⑧135mm
很多人都喜欢用135mm来拍摄人像，因为这个焦距拍摄人像也非常合适，大家在用135mm拍摄人像时，建议大家离模特远一点。

⑨200mm和300mm
这焦段就是长焦了，可以拿着拍人像题材、运动题材之类的；也可以拿着打鸟，只是要打那种离得不远的鸟。另外，也有人拿着拍人像，因为虚幻效果好。

⑩超长焦
一般我们焦距在300mm以上的镜头称为超长焦镜头，超长焦镜头很适合拍摄野生动物、月亮、日出之类的。

曝光

曝光：感光材料受光作用的过程。摄影时快门作瞬间开闭，使一定量的光线通过镜头结聚并作用于感光片上。曝光量可通过光圈大小及快门速度调节。
认识直方图
数码时代，直方图无处不在，无论是相机屏幕还是修图软件的窗口，都可以看到它的影子。
▲照片预览模式下按INFO键可查看直方图
在理解直方图前，我们需要先知道“亮度”这个概念。
我们把亮度分为0-255共256个数值，数字越大则代表越亮。其中0表示最暗的纯黑色，而255表示最亮的纯白色。
其次还进一步把这些亮度分为了5个区域，分别是黑色，阴影，中间调，高光和白色。

当我们用亮度的0-255作为横轴，竖轴则表示对应亮度的像素数量，就形成了直方图的函数。

上面是某张照片的直方图，通过波峰位于阴影的区域，知道该照片有很多深色调的区域。

学会看直方图
由于相机显示屏的效果受到环境光照的影响很大，因此，仅仅通过人眼观察显示屏还无法准确判断照片的实际亮度。

通过直方图就可以科学的判断照片的曝光信息。

▷曝光过度◁
▲严重过曝
曝光过度的照片，起伏的山峰顶到了最右边。
这个时候就需要降低ISO，缩小光圈，或提高快门速度来减少曝光。

▷曝光不足◁
▲曝光不足
曝光不足的照片，伏的山峰顶到了最左边。
纯黑区域有大量像素堆积，需要我们增加曝光量。

▷曝光理想◁
▲曝光理想
一张理想的曝光合理的图片应该如上图，直方图堆积在中部，最左侧和最右侧都没有被切断。

▷反差太低◁
▲反差太低
直方图的左右两端都不顶到头，但是却距离两头太远，这说明照片太灰了。也就是说亮的不够亮，黑的不够黑。

▷高调、低调◁
▲左：高调照片、右低调照片
左：画面中大面积的景物都是浅色调，那么，起伏的山峰应该相对来说更靠近右边。
注意：山峰没有顶到最左端。
右：画面中大部分大面积景物是深色，那么，起伏的山峰应该更靠近左边。
注意：山峰没有顶到最右端。

总 结
▲左：曝光过度、 中：曝光正常、 右：曝光不足
1、山峰顶到最左端 曝光过度
2、山峰顶到最右端 曝光不足
3、左右两端都不顶到头，又距离两头太远 照片太灰

白平衡

在我们使用的相机上，都可以设定白平衡，大多数的人都设定成自动白平衡，这个方式简单又方便，大部分情况下也可以满足日常拍摄的需求。相机会分析我们拍摄场景的光线环境，并且尽力还原白色，光的色调是通过色温来实现的，色温会告诉相机这些光是暖色调还是冷色调。在我们使用的相机上，都可以设定白平衡，大多数的人都设定成自动白平衡，这个方式简单又方便，大部分情况下也可以满足日常拍摄的需求。相机会分析我们拍摄场景的光线环境，并且尽力还原白色，光的色调是通过色温来实现的，色温会告诉相机这些光是暖色调还是冷色调。
色温是什么
色温说的是光线的温度，比如暖光或者冷光。色温的测量单位是开尔文，表示为K，也就是我们平常经常再说色温的时候，见到的比如5000k, 4500k这个概念。

• 冷光，色温高，偏蓝
• 暖光，色温低，偏红

现在我们是不是大概明白色温的意思了？色温其实并不难懂，上图当中色温从低到高，颜色也由偏黄的暖光到偏蓝的冷光。
常见的色温
有一些常见的场景的色温，我们需要比较熟悉，这样可以帮助我们快速的判断我们的拍摄场景，选择合适的色温。

• 阴天的下午或阴天：6000-7000K
• 直接正午的阳光：5200-5500K
• 白色荧光灯：4000K
• 白炽灯：2800K
• 蜡烛：1800K

在网上找了一张比较直观的表示色温的图片，这样更清楚的看到低色温和高色温之间的区别和色温值了。暖光的色温低，偏红，冷光的色温高，偏蓝。

如何使用白平衡
在了解了什么是白平衡以后，我们来看看如何使用白平衡吧。大部分的情况下，相机的自动白平衡都能发挥的不错，相对来说还是能得到比较准确的，但是无论相机多智能，镜头后面的那个头才最重要。相机可以帮我们设置白平衡，但是没办法代替我们思考。比如在日出日落的时候，我们可能更希望突显这种美妙的黄昏色，但是相机自动的设置会还原的比较准，所以并不能突出这种妙感，我们可能需要打破一下常规的设置才能得到想要的效果。

常规的白平衡设置都有哪些呢？自动、日光、多云、阴天、钨丝灯(白炽灯)、闪光灯、荧光灯、色温值等 。通过这些常规的预设，绝大多数的拍摄场景我们都可以搞定了。不过有时候，你还是需要手动选择一下色温来微调一下白平衡。

测光

拍照的时候你是否遇到过这样的场景：我们想要拍摄的画面中，光线正常，但是拍出的照片还是很暗。于是就拍出了图1这种效果的照片。

这是因为测光模式没有选对，所以本篇教程蜜茶从以下四个方面，跟你聊聊相机测光的那些事。
一、测光是什么；
二、测光模式有哪些；
三、评价测光的原理及适用场景；
四、点测光的原理及适用场景。
相信看完之后，你一定可以熟练运用测光了。
一、测光是什么
顾名思义测光就是相机对光线的侦测。相机会根据侦测到的光线明暗情况，设置参数，拍出它认为“明暗合适”的照片。所以测光模式不同，拍出照片的明暗情况也不相同。
二、测光模式有哪些
相机上常见的测光模式有四种：评价测光、局部测光、中央重点测光和点测光。（不同品牌相机叫法可能不同）
蜜茶以佳能800D为例，介绍一下测光模式在相机中的显示位置。按一下屏幕右侧的Q按键，找到“测光模式”的图标，如图2，点击进去可以看到图3的显示。

我们平时用的最多的是评价测光和点测光，所以接下来，蜜茶就介绍一下这两种测光模式的原理和使用场景。
三、评价测光
1.评价测光原理
评价测光又叫分区测光，简单的讲，它将取景画面分成若干测光区域，每个区域独立测光之后再取平均值，相机根据这个平均值设定参数拍照。
为了方便理解，我们假定用数字1-10表示光线的强度，数字越大，光线越强，如图4。

假设在评价测光模式下，相机把取景画面分成了4个区域，如图5。

四个区域的光线强度分别如图5所示，那最后检测出的光线强度就是（5+6+6+7）/4=6，相机会认为整个取景画面光线的亮度是6，然后设置参数，拍出它认为明暗合适的照片。
2.评价测光适用场景
相机中一般默认的都是评价测光，而生活中85%的场景评价测光都能搞定，所以如果你不懂测光，
那选择评价测光是比较稳妥的，拍出的照片一般明暗合适，效果如图6-图7。

四、点测光
1.点测光原理
点测光只侦测画面中间1%-4%区域内的光线情况，相机会以这个区域的亮度为基准，设定参数，保证测光区域内明暗适中。
比如图8，红框区域就是点测光的区域，如果这个区域的亮度值为7，相机就会根据7这个光线情况来决定照片的明暗度。

2.点测光适用场景
点测光主要用在光线明暗对比很大的场景，如拍日出、夕阳或者逆光人像的时候。
①拍日出或者夕阳的时候，太阳周边比较亮，剩下的区域相对比较暗，此时选择点测光，对着太阳拍，会拍出红彤彤的效果，对比效果如图9-图10。

②拍逆光人像时，因为妹子背对着太阳，脸上的光线很暗，后面的光线又很强。这时可以用点测光模式，对着妹子的脸测光，拍出的照片人物明暗是正常的，对比效果如图11-图12。

蜜茶小贴士：平时蜜茶建议用评价测光，但如果发现自己想表达的主体不是过亮就是过暗时，果断换成点测光，直接对着想拍的主体测光。
至此，本篇教程就结束了，蜜茶再给大家总结一下：
1.评价测光适用于绝大多数场景，默认这种模式最安全；
2.点测光适用于光线明暗对比大的场景，比如拍夕阳、日出、逆光人像等。